Het Polo86c Register
Algemeen forum => Techniek => Topic gestart door: KoenG40 op do, 01 apr 2010, 15:49:56
-
Stationair draaiende warme motor slaat af bij inschakeld dim/grootlicht
Mijn Polo heeft al langere tijd een hinderlijk probleempje: als motor warm is slaat ie vaak (maar soms niet) af zodra de motor stationair moet blijven draaien.
Ben met dit probleempje diverse keren bij zowel Garageman als bij Rica in Enkhuizen geweest. Maar als ik daar dan was deed het probleem zich NIET voor. Omdat het probleem toch regelmatig de kop op bleef steken heb ik inmiddels van alles (laten) vernieuwen (benzinefilter- en pomp, injectoren, bougies, kabels, verdeler, rotor, accu, dynamo). Een laatste hypothese was nog dat het iets met de brandstofdrukregelaar zou kunnen zijn...
Maar nu: door toeval heb ik gisteren ontdekt in welke situatie de warme stationair draaiende motor lekker mooi glad rond blijft lopen en in welke situaties de motor na 5 tot 12 seconden langzaam in toerental terugvalt en afslaat.
Let op:
1. als ik dim- of groot licht aan heb, dan slaat de motor geheid na ± 12 seconden langzaam af;
2. als ik daarbij ook nog andere stroomverbruikers aan heb (blower, achterrruitverwarming, radio) dan slaat ie sneller af naarmate ik meer extra stroomverbruikers aan heb staan - als alles aanstaat slaat ie na ± 5 seconden al af.
3. als ik WEL andere stroomverbruikers aan heb maar NIET dim/grootlicht, dan daalt het toerental wel iets, maar slaat ie net niet af.
ter info:
* dim/grootlicht is een Pilot Xenon-set
* met het teruglopen van het toerental zakt de laadspanning van 14,3 naar 12 (en floep naar nul zodra de motor echt afslaat)
Iemand een idee hoe dit is te verklaren en - vooral - te verhelpen (anders dan 'licht uit' en 'neem weer H4 ipv Xenon')?
-
ben niet zo heel deskundig, maar ik denk dat er ergens een massa te weinig is. Waarschijnlijk in je xenon. Iets daarin is niet goed (behalve als je de problemen voor de xenon ook al had natuurlijk)
Ik zeg niet doe het weg of licht uit, maar kijk je massa eens goed na van de xenon.
Je hebt je accu en je dynamo al vervangen, dus daar kan het niet in zitten. Bobine eventueel nakijken, Maar ik zou het echt zoeken in de xenon. Meet de bekabeling eens door.
-
Als ik het zo lees zou ik zeggen een slechte accu icm met ee kapotte dynamo, maar deze zijn nieuw dus dat kan niet. Massa punten ook ok? Spanningsregelaar van de dynamo ook nieuw?
-
@ Han en Rutger
Dank voor het meedenken -thumbsup-
1. Accu is pas een paar maanden oud;
2. Dynamo is een 'als nieuw' ruildynamo, zit er ± 10 maanden in;
3. Spanningsregelaar: geen idee; weet wel dat Garageman iets heeft aangepast (met een diode) waardoor de dynamo doorlaadt tot ± 14,5 volt accuspaning (standaard stopt Polo-dynamo met bijladen bij 13,8 Volt accuspanning). Dat is omdat de originele dynamo/spanningsregelaar is afgestemd op het oudejaren' 90 type accu die een wat lagere eindspanning hebben dan de moderne accu's (dat is althans wat ik destijds begreep van zijn uitleg).
4. Xenon: kan het zo gauw niet terugvinden, maar het is goed mogelijk dat dit probleem is ontstaan (kort?) na de inbouw van de Xenon-set. Eerste weken deed zich toen nog een ander probleem voor, nl. dat nu en dan maar één van de twee koplampen op volle sterkte ging branden. Als ik dan de lichtschakelaar een paar keer snel uit-aan-uit-aan-uit-aan deed, dan brandden ze wel allebei. Dát probleem is toen opgelost door een ander 'kabelset' te gebruiken, volgens mij een setje met (andere?) condensators erin. 'k Zal dat morgen eens aan Garageman vragen (tenminste, als ie werkt op Goede Vrijdag).
Kunnen jullie uitleggen hoe en waarom een slechte massa van de Xenon-set het de oorzaak van probleem zou kunnen zijn?
Ik neem het zondermeer van jullie aan hoor, maar ben gewon benieuwd hoe dat dan werkt :)
-
Wellicht door een slechte min dat de stroming van de stroom slecht is en ie dat probeert te compenseren door meer plus ter trekken......
-
Ik heb bij mijn G40 ook problemen gehad met slechter lopen bij ingeschakelde verlichting. Dat zorgde niet voor uitvallen.
Massa van het motormanagment komt vanuit de kabelboom van de verlichting.
Daar zitten een aantal knooppunten in.
Dat kun je hier (http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,4056.msg61046.html#msg61046) zien.
Knooppunten 119, 120 en 125 zitten in de verlichtingskabelboom (zie 1e pagina van schema, en bijbehorende omschrijvingen op de laatste pagina).
Ik kon de motor beter laten draaien door met bijv. een startkabel de massa na deze knooppunten (dus op T3c/1) rechtstreeks te verbinden met de accu-minpool.
Knooppunten blootgelegd, maar was weinig aan te zien.
Andere verlichtingskabelboom gehaald en het probleem met de slechte massa was opgelost.
Had ook een nieuwe kabelboom kunnen maken, maar dit was sneller.
Hoeft bij jou niet de oorzaak te zijn, maar het is de moeite van de controleren waard..
Het is zowieso erg belangrijk dat alle elektrische verbindingen goed contact maken.
Extra massakabeltje rechtsreeks van inlaatspruitstuk naar accu-minpool kan ook zeker geen kwaad.
Dat moet normaal via: minpool->kabeltje->carroserie->kabeltje->g-lader->g-ladersteun->motorsteun->onderblok->cylinderkop->inlaatspruitstuk -naughty-
Onder andere de lambda krijgt zijn massa van het inlaatspruitstuk (aan de bestuurderskant).
De beide massapunten in de verlichtingskabelboom:
De eerste zit ongeveer daar waar de kabelboom bij de zekeringkast over het schutbord heen gaat.
De tweede zit in de buurt van de bobine.
Heb er toen foto's van gemaakt, komen nu mooi van pas. :)
-
-thumbsup- -thumbsup- Bijzonder dank voor deze tip(s), schema's en foto's.
Herrinner me dat Garageman al eens ergens een extra massaverbinding heeft gemaakt i.v.m. een of ander probleem - heb ik volgens mij ergens op het forum ook gemeld.
Destijds kort na het inbouwen van al die meterjes gaven met name de Volt en de A/F meterjes rare waarden. Dat heeft hij toe ook opgelost door goede massaverbindingen te maken. Hij deed o.a. cadmium ringentjes tussen koper-op-ijzer verbinding; volgens hem geeft koper op ijzer nl. een kleine overgangsweerstand, terwijl koper op cadmium én cadmium op ijzer beiden géén overgangsweerstand geven.
Ga na de paasdagen 'ns ff kijken en meten in zijn garage...
-
Vanmiddag even bij Garageman langs geweest.
Heeft gechecked:
Foutcodes uitgelezen (was lang lang geleden voor het laatst gebeurd): 1 fout, nl. MAP sensor: geen signaal
=> foutcode gewist.
Verbinding massa lambdasonde op inlaatspruitstuk: geoxideerd, overgangsweerstand 2,2 Ohm
=> doorgesoldeerd en opnieuw gemeten: nu 0,1 Ohm.
Massaverbinding via originele gevlochten 'kabel' via binnenscherm: 2,3 Ohm
Extra massaverbinding van minpool direct naar blok: 2,2 Ohm
Waarden zijn volgens hem te hoog.
Deze massakabels als test overbrugd met een startkabel: restweerstand 0,1 Ohm.
Toen motor gestart: mooi rondlopen, maar na 20 - 30 seconden terugval in toeren en afslaan.
Diverse malen geprobeerd, blijft steeds zo.
Benzinedruk is ± 3 bar, en viel pas terug naar nul NADAT motor afsloeg.
Toen met remmenreiniger de luchttemperatuursensor gereinigd en intake-valve-cleaner (geloof ik) aan motor toegevoegd.
Motor loopt nu weer mooi stationair en slaat niet af.
Maarrr: met wat meer toeren draaien (gasgeven) blijft de motor prima lopen, maar valt nu op dat er dan om de 5 tot tien seconden 'plofjes' in de uitlaat te horen zijn. Bovendien blijft bij warme stationair draaiende motor de A/F dik in het groen (= rijk) staan.
Na proefdraaisessies in garage nogmaals storingsgeheugen itgelezen: geen foutcodes.
-
-thumbsup-
Loopt ie nu stationair niet te rijk door te hoge benzinedruk?
Uit Haynes:
1.9 bar (2.5 bar with regulator vac hose disconnected)
Ik loop nu even naar de auto voor de VW documentatie.
Uit de VW Reparaturleitfaden: 2,5 bar met onderdrukslang en 3,0 bar zonder onderdrukslang.
Lambdaregeling (pendelen) werkt bij hogere toeren wel?
-
Ja, dat zie ik nu; staat op pag. 4B.1 van Haynes:
Regulated Fuel Pressure:
Enginecode 3F: 2,5 bar (3.0 bar with regualator vac hose disconnected)
Enginecode PY: 1,9 bar (2,5 bar with regulator vac hose disconnected)
In JHIMS staan op pag. 266 deels andere waarden:
Kraftstofdruck im Leerlauf voor zowel NZ, 3F én PY:
- unterdruckslauch aufgesteckt: 2,5
- unterdruckslauch abgezogen: 3,0
Wat zijn nou de juiste waarden voor een PY: 1,9 en 2,5? Of 2,5 en 3,0?
Overigens realiseer ik me nu:
Paar maanden geleden had ik last van nu en dan beetje 'inhouden' op bij constante snelheid tussen ± 2800 en 3500 rpm.
Ben met dat probleem toen ff bij andere garage langsgegaan.
Daar hebben ze toen als 'noodoplossing' (1 dag voor vakantie) het onderdrukslangetje van inlaatspruitstuk naar drukregelaar losgenomen (bij de regelaar) en het slangetje afgedopt. Dat slangetje hangt er nog steeds afgedopt bij... -gert-
Maar goed, donderdag gaat Garageman
* de massakabels van accu naar binnenscherm en van accu naar spruitstuk vernieuwen.
* de distributieriem en waterpomp vernieuwen (regulier onderhoud)
* het CO en stationair toerental opnieuw afstellen
Wellicht kan hij dan ook nog even naar die brandstofdruk en dat vacuumslangetje kijken...
(Heb nog niet verder gereden dan de 110 meter van Garageman naar mijn huis...)
-
Daar hebben ze toen als 'noodoplossing' (1 dag voor vakantie) het onderdrukslangetje van inlaatspruitstuk naar drukregelaar losgenomen (bij de regelaar) en het slangetje afgedopt. Dat slangetje hangt er nog steeds afgedopt bij... gert
Dat zal de oorzaak zijn voor het stationair te rijk lopen...
Met het slangetje niet aangesloten heb je stationair een te hoge benzinedruk.
Die 2,5 / 3,0bar staat ook in de de VW reperaturleitfaden, dat zijn de juiste waarden.
-
Die 'noodoplossing' was toen ik nog met m'n oude (versleten) injectoren reed. Die zijn een week of wat geleden vervangen door nieuw.
Ben vanmidddag stukje gaan rijden, met het slangetje nog LOSgekoppeld. Met de motor warm (>70º) sloeg ie bij stationair idd weer na zo'n 20 seconden langzaam af - waarbij de A/F steeds verder in het groen en rook ik weer benzinelucht bij de motorkap.
Naar wasbox gereden, lekker op m'n gemak de auto met hogedrukspuit afgespoeld, met de hand gewassen en in de wax gezet.
Inmiddels was motor weer afgekoeld. Onderdrukslangetje 'ontdopt' en weer aangesloten op brandstofdrukregelaar.
Starten en -sturen- . NIET meer afgeslagen, ook niet toen ie warm was - vele minuten lang probleemloos stationair. -klappen-
Vervolgens ook nog even dimlicht + achterruitverwarming + ventilator aan; toen sloeg ie na 30 seconden toch nog af.
Dus: toch ook die door jou aangegeven kabelboom maar eens (laten) doormeten en (laten) vervangen.
Dank voor je meedenken en tips zover -thumbsup-
Wordt vervolgd.
-
-thumbsup-
Hoe oud is trouwens de lambdasonde? Ik lees nergens dat die vervangen is.
Misschien dat die ook nog wat roet in het eten gooit? (misschien zelfs letterlijk volgeroet is? :) )
-
-thumbsup
Hoe oud is trouwens de lambdasonde? Ik lees nergens dat die vervangen is.
Misschien dat die ook nog wat roet in het eten gooit? (misschien zelfs letterlijk volgeroet is? :) )
Is van 25/07/2008, dus nog geen twee jaar oud.
-
Oke, die zal nog wel goed zijn dan.
Ik had trouwens laatst ook last met de rode van de uitvallen bij steenkoude motor na een paar honderd meter rijden.
Uiteindelijk de bougies, die behoorlijk zwart waren, schoongemaakt en geen problemen meer met uitvallen.
Misschien dat die bij jou ook flink verroet zijn door het te rijk lopen?
-
Bougies zijn pas een paar maanden oud - en waren best duur, die platinum Bosch speciaal voor de G40...
Maar wel een goed idee om - nu ik kennelijk een tijdje 'te rijk' heb gereden - de lambdasonde en bougies toch ff te checken en - indien nodig en mogelijk - te reinigen of zo. -thumbsup- Zal ik donderdag samen met Garageman wel doen -klus-
-
Vandaag:
Nieuwe massa kabels/verbindingen gemaakt, o.a. van accu binnenscherm , van accu naar spruitstuk en van lambda naar spruitstuk.
Distributieriem en waterpomp vervangen; ontsteking en CO opnieuw afgesteld.
(alles qua ontsteking, brandstof en inspuiting was recent al vernieuwd).
Lamdasonde en bougies bekeken - zagen er normaal, niet vervuild uit)
Alle massa-verbindingen tussen MIN va de accu en diverse delen van het motorblok / spruitstuk / versnellingsbak doorgemeten:
allemaal minder dan 0,3 Ohm.
Brandstof druk 2,4 bar met en 3,0 bar zonder onderdrukslang op drukregelaar.
Ondanks dit alles slaat motor vaak (maar niet altijd) na korte of langere tijd stationairdraaien af. Soms ineens (pats-boem-uit), vaker meer een soort 'uitsterven' - steeds lager toerental en dan: uit.
Het lijkt qua moment en duur van afslaan geen verschil meer te maken of het dim/grootlicht aan of uit staat.
(Overigens rijdt ie 'op toeren' perfect, pakt ook vanaf 1800 rpm zonder hapering op en trekt als een lier - had ik vanacht op A9 nog eens uitgeprobeerd)
Na wissen van foutcodes, dan proefdraaien tot ie afsloeg en dan weer codes uitlezen, komt steeds één foutcode naar boven: "Spruitstukdruk inlaat: geen signaal".
Op pagina 108/109 van JHIMSstaat bij Störung C = 'Motor springt an, aber stirbt wieder ab' als mogelijke oorzaak: 1. Siehe 8, en daar staat: Uhrsache = Saugrohrdrucksensor defect (in Haynes heet die sensor de Manifold Absolute Pressure oftewel MAP-sensor (zie uitleg (http://www.polog40.co.uk/article_g40engine.php)).
Garageman stelde voor om de hele Digifant op te sturen naar AC-tronics in Almelo (http://www.actronics.nl/). Hij heeft ze waar ik bij stond (en mee kon luisteren) gebeld. Ze zeiden dat ze zeker bekend zijn met VW Digifant en dat ze zonder probleem de MAP-sensor kunnen testen en zonodig vernieuwen voor ± EUR 160,-- ex b.t.w.
Is dit - alles overziend - een goed idee? Of is er binnen het Polo86c-register een betere oplossing voorhanden :)
-
*geen andere oplossing uit ervaring voorhanden*
Behalve dan je Map-sensor enkel wisselen voor een andere. MAP-sensor zit toch in je inlaat traject en niet in je Digifant-computer?
Grondigst is natuurlijk beiden ( sensor + verwerkings-apparaat-van-het-signaal ) te (laten) testen, maar dan moet er ergens ook enige twijfel omtrent de computer zelf zijn ( of de bedrading tussen beiden ).
Ben overigens erg benieuwd naar het vervolg, aangezien je het (tot nu toe) altijd grondig aanpakt en helder documenteert!
-
MAP-sensor zit toch in je inlaat traject en niet in je Digifant-computer?
"Fuel metering is controlled by the ECU by adjusting the time for which the injectors are opened. In the Mk3 G40 the mass of air entering the engine is calculated using a 2 bar MAP (Manifold Absolute Pressure) sensor in the ECU. The MAP sensor is used to measure the air pressure in the manifold (after the throttle valve). Working on the principle that the volume of air in the engine is the same on each revolution the mass of air can be calculated from the measured absolute pressure. (The earlier Mk2 G40 Digifant used an air flow sensor mounted on the air filter housing.) The appropriate amount of fuel is then injected based on the ECU fuel map with adjustments made for the signals from the air temperature sensor, coolant temperature sensor, Lambda probe, idle switch, and full throttle switch."
(bron: polog40.co.uk (http://www.polog40.co.uk/article_g40engine.php), maar staat ok in JHIMS)
-
Misschien heb je hier wat aan.
Staat beschreven hoe de sensor te controleren is dmv uitlezen via OBD-interface.
Ik zou in ieder geval alle slangen rondom het motorblok goed nalopen op scheurtjes/loszitten.
Kijk ook naar het rubber deel van de slang naar de rembekrachtiger, die scheuren ook wel eens.
-
Misschien heb je hier wat aan.
Staat beschreven hoe de sensor te controleren is dmv uitlezen via OBD-interface.
Ik zou in ieder geval alle slangen rondom het motorblok goed nalopen op scheurtjes/loszitten.
Kijk ook naar het rubber deel van de slang naar de rembekrachtiger, die scheuren ook wel eens.
Dit is zeker behulpzaam -thumbsup-
a) jouw bijlage over hoe het storingsgeheugen uit te lezen zijn de dingen die Garageman ook doet, maar dan met zijn SnapOn computerding, waarin hij ook de software heeft om de Volkswagen Polo G40 PY motor uit 1994 uit te lezen (via die stekkertjes). Zo komt dus die ene foutmelding over MAP-sensor geen signaal aan het licht. Maar ik zal hem jouw beschrijving 'auf Deutsch' ook geven, kan ie zelf even checken of ie het uitlezen volgens de juiste procedure doet.
Ik heb hem nl. niet bezig gezien met of gehoord over dat laatste stukje 'Prüfung' waarin beschreven staat dat een bepaalde waarde in Anzeigefeld 4 moet schommelen tussen 10 en 30% (=goed), terwijl een constante waarde van 40% duidt op een niet goed aangesloten spruitstukonderdrukslangetje danwel een defecte MAP-sensor.
Verder lees ik dat VW stelt dat bij defectbevonden MAP-sensor het complete Steuergerät (dus de hele Digifant?) vervangen moet worden. Elders op het forum schreef o.a. Gerard dat dan alleen de MAP-sensor IN de Digifant vervangen behoeft te worden (?).
b) Die onderdrukslangen zal ik na (laten) lopen.
c) Heel interessant vind ik jouw idee om ook naar slang naar de rembekrachtiger te kijken! Vorige week hebben twee technische mannen van HTP-racing, beide met racelicentie- en ervaring in o.a. Renault Clio, wat gestoeid met m'n Polo'tje. Naast overwegend positivie indrukken was hun beider commentaar: "Wat remt ie beroerd - het lijkt wel alsof de rembekrachtiger en/of verdeler niet goed werkt". (remschijven, -blokken en -voeringen zijn recent gecontroleerd en dik in orde)... 'k Vind zelf ook wel dat ik - in vergelijking tot met andere (nieuwere) auto's wel erg hard op het rempedaal moet trappen om een snelle stop te maken. Daarbij 'duikt' de auto NIET maar blokkeert wel L of R achterwiel...
-
Heb vanmiddag naar die onderdrukslangen gekeken: met sterk zaklampje van bovenaf in de motorruimte. In rijrichting beschreven:
1.Ter hoogte van tweede cilinder van links, en net onder gasklephuis, zit een buisje aan het inlaatspruitstuk. Daaraan zit een vingerdik rubber slangetje, dat uitkomt op een plastic 'paddestoeltje met geelgerand hoedje'.
2. Haaks vanuit steeltje van paddestoeltje gaan twee dunne plastic slangetjes.
* Eén is met textiel omvlochten en komt uit op de brandstofdrukregelaar - is het slangetje dat een tijdje was afgedopt maar wat ik onlangs heb teruggeplaatst op de regelaar (zie eerder in dit topic).
* Andere slangetje gaat naar de Digifant; ± 3 cm vóór Digifant zit T-stukje naar vacuum/boostmeter in dashbord - en die geeft normale waarden aan [afhankelijk van motorbelasting tussen 25 PSI (± 1,8 bar) onderdruk en 13 PSI (± 0,9 bar) boost)].
* Op het oog is niks mis met deze slangetje en aansluiting ervan.
3. Vanuit hoedje van paddestoel gaat pink-dikke glimmende zwarte kunststof slang die uitkomt op een soort op zijn kant staand metalen pannetje van ± 20-25 cm diameter, gepositioneerd tussen gasklephuis en koelvloeistofreservoir, net onder het remvloeistofvaatje.
PFFFF….
N.B.: die slang komt uit op dat metalen pannetje met twee op elkaar gedrukte rubberen ringen. Als ik - na een stukje gereden en geremd te hebben - die slang een klein beetje optil of naar beneden druk, dan ontstaat tussen die twee ringen een spleet waardoor ik dan duidelijk "pfffff" lucht hoor ontsnappen...
-
3. Vanuit hoedje van paddestoel gaat pink-dikke glimmende zwarte kunststof slang die uitkomt op een soort op zijn kant staand metalen pannetje van ± 20-25 cm diameter, gepositioneerd tussen gasklephuis en koelvloeistofreservoir, net onder het remvloeistofvaatje.
PFFFF….
N.B.: die slang komt uit op dat metalen pannetje met twee op elkaar gedrukte rubberen ringen. Als ik - na een stukje gereden en geremd te hebben - die slang een klein beetje optil of naar beneden druk, dan ontstaat tussen die twee ringen een spleet waardoor ik dan duidelijk "pfffff" lucht hoor ontsnappen...
Het lijkt me dat dit je rembekrachtiger is. De paddestoel is een terugslagklep om te zorgen dat de bekrachtiger, die op onderdruk werkt, nog even blijft werken als de motor uit is.
De pffft die je hoort is lucht die via het rubber in gezogen wordt.
Hier is de werking te zien: http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,8723.0.html
Als de meter op de dash goede waardes aangeeft zullen die overeenkomen met de MAP sensor, deze zit aan dezelfde slang, of er moet een verstopping o.i.d. in zitten.
Maar hoe wordt de stationair loop van deze motor geregeld? heeft ie een stationaire regelklep ofzo? Misschien dat die niet goed meer werkt/vastzit.
-
Rembekrachtiger dus -thumbsup-, TU, dat vermoedde ik al.
1) Ik zal zekerheidshalve de aansluiting van die onderdrukslang op de bekrachtigen laten nakijken. En ook die terugslagklep. Dit i.v.m. de matige remwerking, want ik denk niet dat hier het probleem qua afslaan zit - zie jou opmerking over de goede waardes op de meter die ook de digifant ingaan (dat laatste stukje slang (± 3 cm) van T-stukje naar digifant is niet verstopt en wel lekvrij).
2) Stationairloop wordt geregeld via een 'extra luchtschuif' (Zusatzluftschieber), die afhankelijk van de motortemperatuur (signaal vanuit koelvloeistoftemperatuursensor) meer of minder lucht via een bypass buiten het gasklephuis om doorlaat naar inlaatspruitstuk. Die extra luchtschuif is met alle bijbehorende slangen ± anderhalf jaar geleden door nieuw vervangen (heb ik destijds ergens in een topic beschreven, maar kan dat vanaf hier met een 5 kB/s telefoonverbinding zo gauw niet terugvinden).
Precieze werking staat beschreven in JHIMS pag. 100 - 109. Moet ik eerst nog maar eens goed lezen, want kan nu niet overzien of en hoe dat ding in verband kan staan met probleem van afslaan.
-
2) Stationairloop wordt geregeld via een 'extra luchtschuif' (Zusatzluftschieber), die afhankelijk van de motortemperatuur (signaal vanuit koelvloeistoftemperatuursensor) meer of minder lucht via een bypass buiten het gasklephuis om doorlaat naar inlaatspruitstuk. Die extra luchtschuif is met alle bijbehorende slangen ± anderhalf jaar geleden door nieuw vervangen (heb ik destijds ergens in een topic beschreven, maar kan dat vanaf hier met een 5 kB/s telefoonverbinding zo gauw niet terugvinden).
Sorry Koen, dat is niet waar -nana-
Stationair wordt bepaald door een luchtkanaaltje in het gasklephuis om de gasklep heen. De doorgang van dit kanaaltje is met de stationairschroef af te stellen.
De extra luchtschuif staat open bij koude motor en zorgt zo voor hoger stationaire toerenal. Door elektrische verwarming en oplopen koelvloeitstoftemperatuur sluit de schuif en gaat hier geen lucht meer door.
-
Je hebt helemaal gelijk!
JHIMS, plaatje op p. 100, onderdeeltje nr. 7: Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube en tekst op p. 107, direct onder de tabel.
-
Ben even op zoek gegaan naar nieuwe MAP-sensor en heb twee betrouwbaar ogende adresjes gevonden:
G-laderseite (http://www.g-laderseite.de/eshop/product_info.php?products_id=124) en bij Bartec-tuning (http://www.bar-tek-tuning.com/lshop,showdetail,5698,en,1271668614-5698,,2100022,28,Tshowdetail----ladedrucksensor%20mapsensor%201-0bar%20g-lader%20map%20kpa,.htm)
Maarrr… dit zijn 1,5 bar overdruk = 2,5 bar absolute druk MAP-sensoren.
Mijn auto is maar een beetje 'gechipt' met de standaard 1,0 / 2,0 MAP-sensor en G-lader die echt niet meer dan 1,0 bar blaast.
Zo'n standaard sensor staat op de door Gerard aangereikte link (http://shop.ebay.nl/i.html?_nkw=ladedrucksensor+g40&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=ladedrucksensor+g40&_osacat=0&bkBtn).
Na wat mailverkeer wordt me duidelijk dat de 1,5 / 2,5 sensor direct geleverd kan worden, terwijl de 1,0 / 2,0 een levertijd van 4 weken of meer heeft.
Ik snap wel dat je met een lader die méér dan 1 bar blaast NIET met een sensor moet gaan werken die maar tot max. 1 bar gaat.
Maar kan omgekeerd wel: lader die maximaal 1,0 bar levert, in combinatie met sensor die tot 2,5 bar gaat? Of moet dan ook de chip weer aangepast worden?
-
Dat laatste: de chip ook weer aanpassen. Gaat niet goed als je een sensor met een ander ingangsbereik neemt met hetzelfde uitgangsbereik (bijv. 0-5VDC).
Je kunt ook een andere computer proberen. Ik heb er nog wel eentje liggen.
-
Vanmiddag bij Garageman geweest; hij kan met z'n SnapOn wel de foutcode "MAP-sensor geen signaal lezen",
maar helaas niet dat verdere verhaal van die "Reparaturgruppe 24". Lukte ook niet met een Maxscan GS400.
Je kunt ook een andere computer proberen. Ik heb er nog wel eentje liggen.
'k Wil graag jouw aanbod -thumbsup- aannemen om een andere Digifant te proberen.
(Dan moet denk ik wel mijn 'gechipte' Eprom overgezet worden (want op rolbank aangepast op aangepaste luchtfilter, lader en uitlaat.)
Naar ik begrepen heb is dat een kwestie van los- en weer vast klikken.
Wanneer mag ik daarvoor bij je aankomen?
EDIT: ik zou bijvoorbeeld donderdag 22/4 a.s. overdag of 's avonds wel bij jou in Groningen kunnen komen,
of komend weekeinde za 24/4 of zo 25/4.
Donderdag 22/4 a.s. moet ik waarschijnlijk toch werken.
Maar ik kan wel komend weekeinde za 24/4 of zo 25/4 overdag of 's avonds bij jou in Groningen komen,
-
Dat uitlezen kan ik ook wel doen met mij geknutselde interface icm Vagcom.
Komend weekend is prima, kan de computer ook evt. wel versturen?
Aan de aangepaste chip dacht ik ook al, maar als het voornamelijk om stationair gaat dan lijkt het mij geen probleem als je dat met de originele settings doet.
-
Je hebt PM!
-
Zondag 27 april naar sleutelloods van Dennis in Leek geweest.
Doel: uitzoeken van de oorzaak van de telkens terugkerende foutmeding in de digifant:'MAP-sensor geen signaal'
Dennis, bedankt -thumbsup- voor het vele geduld waarmee je allerhande mogelijke oorzaken hebt bekeken en 'doorgemeten'.
O.a. alle voor ontsteking e.d. van belang zijnde massaverbindingen doorgemeten, onderdruktraject van inlaatspruitstuk naar Digifant gecontroleerd op eventuele verstopping of lekkage, vervanging van complete Digifant door een beslist goed exemplaar.
Resultaat is dat diverse mogelijke oorzaken zijn uitgesloten:
1. originele Digifant en Mapsensor zijn hoogstwaarschijnlijk NIET defect;
2. de 'Unterdrückslauge' van spruitstuk naar Digifant is niet verstopt of lek;
3. alle massaverbindingen met blok, versnellingsbak en inlaatspruitstuk zijn in orde.
Twee nog verder te onderzoeken mogelijke oorzaken:
4. aanzuigen valse lucht in traject tussen CO-potentiometer en inlaatspruitstuk (met name gasklephuispakkingen)
5. slechte stuk in massadraad van verlichtingsboom nabij bobine, achter de linker koplamp; draad is deels groe geoxideerd em isolatie is op twee plekken deels weggesmolten.
De punten 4 en 5 worden dinsdag 4/5 gecontroleerd en verholpen..
-
De slechte (massa)draden linksvoor zijn gerepareerd (door Garageman). Zie plaatjes.
Hij heeft ook de contacten op de bobine onder handen genomen, want die zijn nu 'afgewerkt' met iets dat er uit ziet als zuurvrije vaseline.
Ik weet (nog) niet of hij bij controle op- 'valse lucht' nog iets heeft gevonden - zal dat binnenkort 'ns aan hem vragen.
Anyway, koud of warm, motortje start goed, slaat niet meer af en presteert prima.
't Enige wat me opvalt is dat ie nu warm iets hoger stationair (± 1000 rpm) loopt dan voorheen (± 850-900 rpm).
Maar ja, liever dát dan dat ie langzaam afslaat.
-
De stekkerverbinding is er zo te zien tussenuit gehaald?
Mooi dat ie nu niet meer afslaat -thumbsup-
Ben ook wel benieuwd of garageman nog iets op het gebied van valse lucht heeft gevonden...
-
De stekkerverbinding is er zo te zien tussenuit gehaald?
Mooi dat ie nu niet meer afslaat -thumbsup-
Ben ook wel benieuwd of garageman nog iets op het gebied van valse lucht heeft gevonden...
Heb het net even nagevraagd. Hij heeft idd drie stekkertjes (allen drie-polig) afgeknipt:
* 2 grote met beugeltje 357 973 763, waarvan inwendig de massaklemmetjes zijn gesmolten,
* 1 kleinere 357 972 763, waarvan het massapennetje naar binnen is gezakt.
Hij heeft nieuwe verbindingen gemaakt door de draden met plastic krimpkousen, inwendig voorzien van tin, weer aan elkaar te maken.
Na verhitting met hete lucht krijg je dan een hechte, vocht- en corrosie bestendige weerstandloze verbinding, zegt ie.
Hij heeft ook hele luchtinlaattraject gecontroleerd, maar geen 'lek' gevonden.
Komende tien dagen gaan we een kleine 2500 km rijden -sturen- (naar een uithoek van Bretagne en terug).
Na 16/5 meld ik nog wel even hoe het autootje zich gehouden heeft
-
Goede reis! -thumbsup- -sturen-
-
-sturen-
-
-sturen- Prettige vakantie!
Ik heb diep respect voor de aandacht en zorg die jij je Polootje geeft!
-
Ik heb diep respect voor de aandacht en zorg die jij je Polootje geeft!
withstupid
Heeft waarschijnlijk veel bijgedragen aan 't feit dat ie al zoveel km's heeft gereden -thumbsup-
-
Dank, we hebben een heel fijne vakantie gehad - veel zon, lekker fris en vrijwel geen regen.
Goede zorg voor het autootje natuurlijk ook tijdens de vakantie :) zie plaatjes.
Temperatuurprobleem is definitief opgelost - KVS netjes 90-93º bij hele stukken 110-130 km/u, olie ± 100-110º, oliedruk ± 2 bar.
Probleem van het 'afslaan' is tijdelijk verholpen door een iets hoger dan normaal ingesteld stationair RPM.
Verder bij het rijden geen klacht. Loopt op vlakke weg mooi door en trekt goed, ook tegen hellingen op; laaddruk max 0,8 - 0,9 bar
MAAR:
* bij snel intrappen van gaspedaal bij wat lagere toerentallen 'hikt' motor vaak 1 of 2 keer alvorens goed door te trekken;
* op lange flauwe hellingen naar beneden (dalingspercentages 3 - 4 %) - waarbij iets gas geven moet om minimaal 110 te blijven rijden, 'hikt' de motor ook een beetje, zo'n 4 tot 10 keer per minuut (dan gaf ik maar wat gas bij tot 130 km/u en liet 'm dan maar weer een heel stuk 'ontkoppeld' uitrollen).
Opvallend is dat die 'hik'-storing - net als het (nu provisorisch verholpen) absterben bij stationair - uitsluitend optreedt bij een onderdruk in het spruitstuk lager dan ± 1,4 bar, dus zegmaar in de range van minus 1,4 tot minus 2,0 bar.
DIT, in combinatie met de terugkerende foutmelding in de digifant "MAP-sensor geen signaal" lijkt mij te wijzen in de richting van een niet goed werkende MAP-sensor, in die zin dat het ding niet meer goed overweg kan met MAP-waarden in voornoemde range.
Heb daarom 200 kPa Mapsensor besteld bij Jan Böse (http://www.tt-turbo.de/)
-
haha,.. vorige keer dat ik een hikje tijdens constant rijden waarnam,. was het veertje van de contactpuntjes kapot.. dat zal het bij jou in iedergeval niet zijn.
In afwachting van het effect van een nieuwe map sensor verblijven wij.
-
Welkom terug -thumbsup-
Het enige wat ik nog verder kan verzinnen is dat de klopsensor misschien niet helemaal lekker meer werkt.
In de Polo 2 G40 werkplaatsinformatie staat dat bij een defecte klopsensor vanaf een bepaalde motorbelasting de brandstoftoevoer elke 5 secodnen wordt onderbroken.
De motor gaat dan stotteren.
Misschien iets om na te kijken. Sensor hoeft niet stuk te zijn. Kan ook roest in het aanligvlak zijn of ook heel belangrijk: niet meer met het juiste aanhaalmoment vast.
-
KLOPSENSOR
Da's een interessante gedachte! -thumbsup-
Zo'n klopsensor schakelt toch de ontsteking uit en/of injectoren uit als de motor dreigt te gaan pingelen? Zou het idd kunnen dat een klopsensor door ouderdom of zo zodanig van slag raakt dat ie op heel verkeerde momenten heel even de ontsteking en/of injectoren 'uitzet' en zo het inhouden/hikken veroorzaakt? 'k Zal het ding iig (laten) nakijken.
En nog wat anders: KOELVLOEISTOFVERLIES
Maandagavond na terugreis uit Frankrijk auto geparkeerd. Vanochtend vroeg wilde ik er mee weg, bleef het KVS-peillampje branden! Na ± 1 km toch maar ff gestopt en onder de kap gekeken: KVS-peil ver onder minimum, moest er 0,5 liter bijgooien om weer op peil te krijgen. Daarna 25 km probleemloos naar werk gereden 80-100 km/uur. Na werk KVS gecontroleerd - stond even hoog als na bijvullen.
Een wilde veronderstelling: zou het kunnen dat er 'ergens' een verborgen lek in motor zit die oorzaak is van zowel geleidelijk KVS-verlies (0,5 liter over ± 2700 km) als van de stotter-hik en Absterb-klachten? -dunno-
-
nee, dat denk ik niet. 0,5ltr. over 2700km is zo weinig, daar zou je niet veel (of niets) van mogen merken. Dat zou ik eerder zoeken in een lekje in je koelsysteem naar buiten toe.
Bij mijn golfje verbruikte ik 0,5ltr. koelvloeistof in 500km, rook het uitlaatgas erg zoet, maar het blok liep nog als een zonnetje. Daarbij was uiteindelijk de koppakking de boosdoener. Een beetje koelvloeistof wordt netjes verbrand, het wordt een ander verhaal als het lek zo groot zou zijn waardoor je compressieverlies krijgt. Dat is bij 0,5ltr. op 2700km nog niet aan de hand (denk ik).
Zou het eerder zoeken in de electronica.
-
Zou het eerder zoeken in de electronica.
Electronica laat geen koelvloeistof verdwijnen hoor -nana-
Misschien het koelsysteem een keer afpersen?
-
Ik heb het over de link naar dat hikken jonguh.... -nana-
-
Electronica laat geen koelvloeistof verdwijnen hoor -nana-
Nou... zo'n thermoschakelaar ( elektronica ) kan toch best lekken hoor :) -nana- ( sorry for the rant! )
-
Nou... zo'n thermoschakelaar ( elektronica ) kan toch best lekken hoor :) -nana- ( sorry for the rant! )
:)
-
maar idd koelvloeistof behoor je niet te verliezen ,ook niet een halve liter op 2700km . wat vaak wil is poreuze slang van expansie vat naar thermostaat huis/radiateur.
thermostaathuis op kop of je dop op je expansie reservoir .en ga zo maar door ,maar dat zijn de punten voor kleine lekjes .
-
Er lijkt idd externe lekkage te zijn:
Heb inmiddels weer paar 150 kilometer gereden, meest snelweg.
Bij een paar tussenstopjes van ca. 30 minuten viel me op dat er een klein vlekje (niet eens een plasje) koelvloeistof onder de auto lag, ongeveer op de plek recht onder de stroomverdelerkap.
Bovendien ligt er dan een vers spoortje koelvloeistof bovenop dat kunstof onderdeel dat onder de verdelerkap tegen de motor aanzit (een zwart geval, waar drie grote, 1 kleinere en 1 nog kleinere slag aanvast zitten, alsmede twee áfgedopte' pijpjes).
Als ik die KVS-lekkagesporen 'wegdep'' en een stuk rijd, dan is het daarna op die plek weer vochtig.
Idem geldt voor het stuk van het motorblok (in rijrichting gezien) achter/onder de stroomverdeler, met name bij en onder de klepdekselpakking.
In middels weer 150 cc KVS moeten bijvullen.
-
termostaathuis is het zwarte plastieken ding dat onder de verdelerkap gevonden kan worden.
Komen meerdere waterslangen op uit zoals je hebt kunnen zien, en omdat het van plastic is, wil het nog wel eens barsten.
Er zijn een aantal opties waarom het zou kunnen lekken aldaar.
- Een of meerdere slangen lekken, omdat ze niet helemaal 100% op de slangpilaren zitten
- De O ring tussen kop en termostaathuis is niet helemaal 100% meer, of door oxidatie van het aluminium treed er lekkage op
- de blauwe en zwarte temp sensoren (die voor de computer en die voor het wijzertje in je dashboard) zien beiden voorzien van een O ring, welke kan gaan lekken ( theoretisch, meestal sluiten die sensoren gewoon goed af)
- De termostaat deksel sluit niet meer goed af, wederom voorzien van een O ring. Voorste stukje van het huis kan eraf worden gehaald, om de termostaat te vervangen.. U raad het al: kan ondicht geraakt zijn.
EN als klapper op de vuurpijl: Het hele huisje kan scheuren.
Garageman maar eens naar laten kijken? Kan wellicht met een stukkie schuurpapier worden opgelost.. misschien is een nieuw termostaathuis ' fallig '
-
Garageman maar eens naar laten kijken? Kan wellicht met een stukkie schuurpapier worden opgelost.. misschien is een nieuw termostaathuis ' fallig '
-thumbsup- First thing next week!
-
Ga maar uit van een nieuw thermostaathuis, gaan bijna allemaal stuk na 15 jaar.
Ik heb ze tot nu toe bij elke auto met hydrosterkop al vervangen (3x Polo, 1x Jetta).
-
Maar jij hebt dan ook bijna alleen maar polo's met een open dak en een niet-rotte accuwak.
-
Klopt: tot dat ik aan de 2F's begon... -gert-
-
Thermostaathuis, thermostaat zelf en afdichtingsringen blijken 'verdacht'.
Nieuw spul is besteld bij A-point.
plaatje 1: koelsysteem - thermostaathuis is dat niet-genummerde ding waar o.a. die lijntjes (30) op uitkomen.
plaatje 2: er zijn twee typen thermostaathuis. Voor o.a. de PY is het die met (2) is aangeduid.
-
MAP-sensor nu definitief 'overleden'?
Dit weekeind naar Groessen geweest, ± 110 km.
Heenreis reed auto zoals laatste weken gebruikelijk.
Vanochtend 30/5 'uitstapje' van ± 30 km enkele reis. Na 15 km op snelweg nu en dan schoksgewijs inhouden zodra enige belasting van motor werd gevraagd (even beetje optrekken, of snelheid vasthouden op lichte helling), vrijwel direct afslaan zodra voet volledig van gaspedaal, daarna met moeite weer te starten.
Vanavond terug naar A'dam zelfde. Eerste 15 km normaal. Daarna ook, zolang ik maar gewoon 90 km/u 2500rpm of 100 km/u 2750 rpm kon blijven rijden met gaspedaal in één stand. Zodra ik gaspedaal maar iets (millimeter) in trapte begon motor meteen weer te hikken.
Aangekomen in bebouwde kom Amsterdam moest ik op een kruising stoppen om links af te slaan. Daar sloeg me de motor af en wilde niet meer starten. Omdat ik stond voorgesorteerd op de trambaan en er een tram aankwam heb ik de auto op de startmotor een meter of tien laten rijden de zijstraat in. Daar sloeg ie nog even aan zodat ik de laatste honderd meter naar huis kon rijden. Daar sloeg ie voor ik kon inparkeren weer af. Heb 'm het parkeervak ingeduwd. Startmotor draait goed rond, maar motor wil niet meer aanslaan... :-((
Wat denken jullie: Is de MAP-sensor nu definitief kaduuk?
Of is er wellicht een andere verklaring, bijvoorbeeld
Hall-gever of module die niet goed meer functioneert?
of wellicht klopsensor (die door ouderdom op verkeerde momenten 'signaal' geeft?, zoals Dennis suggereerde
EDIT: auto startte nu (ma 31/5) weer goed -gert-
Naar Garageman gereden (hier om de hoek, ± 100 meter -sturen- :) )
Volgens hem is de bobine + module (?) defect -> vanmiddag zet ie er een nieuwe in.
-
Hoe oud is de hall-sensor?
-
Is in juli 2007 vernieuwd, tegelijk met de stroomverdeler, blijkt uit de faktuuradministratie. Dus bijna 3 jaar = ± 62.000 km oud.
Niet alleen de verdelerkap en rotor, maar ook de delen (voorzover bij PY-motor van toepassing) die 'verder naar binnen zitten' - zie plaatjes (tekst vertaald uit het Russisch).
Daarom denkt hij dat daar het probleem niet zal zitten.
Las net in een ander topic (http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,716.0.html) dat het wellicht slim is die Hallsensor en z'n bedrading wel even te checken.
Nog een aanvulling op de verschijnselen van gisteren: als ik bij 90 of 100 de koppeling intrapte en DAN gas gaf (dus 'onbelast'), dan hikte de motor niet of nauwelijks.
-
Ok, hall-sensor-op-sterven geeft trouwens ook andere symptomen: spontaan uitvallen bijv. niet afh. van belasting.
Eerst maar eens afwachten wat de bobine doet -klus-
Alhoewel dat ook vaak een kwestie is van het wel of niet doen..
-
Bo(m)bine (en dan metname de eindtrap) is berucht: Zelfde ding zit in mijn *kuch* golf 3 (ook met digifant). Deed 't thuis ineens niet meer... en toen ineens weer wel; rijden, en voila.. uit. bleek bobine te zijn (ANWB had m gewoon bij zich).
Maar goed:
Totaal uitvallen van de motor zoals je het nu beschrijft is NIET iets wat past bij het initiele probleem uit de topic-titel:... Bobine (eindtrep) is verdacht, maar voor je ' normale ' probleem lijkt mij dat niet de oplossing. (MAP sensor was al besteld en onderweg toch?)
-
Bo(m)bine (en dan metname de eindtrap) is berucht: Zelfde ding zit in mijn *kuch* golf 3 (ook met digifant). Deed 't thuis ineens niet meer... en toen ineens weer wel; rijden, en voila.. uit. bleek bobine te zijn (ANWB had m gewoon bij zich). Maar goed:
Totaal uitvallen van de motor zoals je het nu beschrijft is NIET iets wat past bij het initiele probleem uit de topic-titel:... Bobine (eindtrep) is verdacht, maar voor je ' normale ' probleem lijkt mij dat niet de oplossing. (MAP sensor was al besteld en onderweg toch?)
De oude (nu vervangen) bobine + 'module' (= 'eindtrap' ?) is op 1 december 2008 om ± 7 uur des ochtends ook door een Wegenwachtmannetje erin gezet (woonplaatsservice :)). Ik had die nacht trailer gereden voor DHL. 's Ochtends vroeg wilde m'n auto niet meer starten - startmotor deed het, maar verder niks. Omdat ik geen contanten had moest ik een machtiging tekenen voor afboeking van ± 110,-- euro van m'n bankrekening.
Oorspronkelijke probleem is er idd nog en MAP-sensor is besteld en betaald en hopelijk 'onderweg' naar mij.
-
EDIT: auto startte nu (ma 31/5) weer goed -gert-
Naar Garageman gereden (hier om de hoek, ± 100 meter -sturen- :) )
Volgens hem is de bobine + module (?) defect -> vanmiddag zet ie er een nieuwe in.
Nieuwe bobine+eindtrap zit erin. Heb ± 60km gereden (koud+warm, stad + snelweg)
=> hik, inhoud en stotterprobleem is geheel verholpen.
Het 'absterben' bij warm stationair is er nog wel (tijdelijk ondervangen door verhoogd stationair toerental van ±1100 rpm),
dan zakt het toerental na 10 tot 20 seconden tot 800-900, maar slaat ie net niet af.
Hoop dat de nieuwe MAP-sensor deze week binnenkomt.
-
-thumbsup-
-
Thermostaathuis, thermostaat zelf en afdichtingsringen blijken 'verdacht'.
Nieuw spul is besteld bij A-point.
plaatje 1: koelsysteem - thermostaathuis is dat niet-genummerde ding waar o.a. die lijntjes (30) op uitkomen.
plaatje 2: er zijn twee typen thermostaathuis. Voor o.a. de PY is het die met (2) is aangeduid.
Gisteren 17/6 heeft Garageman thermostaat en thermostaathuis gedemonteerd. T-huis zag er 'verouderd' uit ; lekkage niet geconstateerd maar ook niet uit te sluiten. Afdichtingsring tussen T-huis en motorblok was 'uit model' en beetje vet van olie.
Hij heeft thermostaat, -huis en allle bijbehorende afdichtingsringen vernieuwd.
Terugblik op dit koelprobleempje:
verlies van kleine beetjes KVS-vloeistof werd veroorzaakt door verouderde, niet goed meer afdichtende ring tussen T-huis en blok. Via dit 'lek' is ook wat olie in KVS terechtgekomen, die zich als microscopisch dunne 'film' aan binnenkant radiateur heeft gehecht. Hierdoor verminderde koelcapaciteit en liep KVS-temp te snel te hoog op. `Door de toevoeging van Justice Bros Radiator Cool is de oliefilm 'opgelost' en heeft radiateur weer normale koelcapaciteit. Door vernieuwen T-huis en afdichtingsringen is de lekkage verholpen.
-
Het volgende durf ik te betwijfelen:
Dat een klein beetje olie, dat van buitenaf bij een koelsysteem moet komen (dat onder druk staat) een film in de radiateur vormt waardoor je koelvermogen drastisch af zou nemen.. Dan zou de motor aan de buitenzijde ook flink vettig moeten zijn van olie, anders kan het toch nooit van buitenaf in je koelsysteem komen??
De thermostaat zou makkelijk in staat moeten zijn om het koelvermogen zo af te stemmen dat te auto onder alle omstandigheden een normale bedrijfstemperatuur houdt.
Als het koelvermogen van de radiateur niet voldoende is slaat de fan aan om terug naar 90graden te koelen.
-
twijfelachtig.. olie bij koelvloeistof via lek in termostaathuis? nah.. zou ik niet als mogelijkheid zien.
-
@Jaap en Martijn
Ben nog maar ff bij Garageman langsgelopen om 't na te vragen.
- Oude T-huis heeft zichtbare barstjes/breukjes bij aansluitopening op motorblok.
- De oude afdichtingsring is wat opgezwollen en voelt olie-vet aan.
- Motorblok is idd niet echt schoon - maar ja, wat wil je: zestien jaar lang nooit gereinigd...
- Er zijn wat (oude) olieleksporen op linkerzijkant vanaf klepdeksel naar beneden.
Maar goed, ik weet het ook niet en ga dan maar af op wat hij denkt op basis van 64-16=48 jaar monteurservaring
Btw: met dit KVS-verhaal ben ik inmiddels wel erg -off- :)
Ik ga die knaapo die me die al lang betaalde MAP-sensor zou toesturen nog maar 'ns vragen wanneer ik die sensor nou eindelijk eens krijg.
Dan kan daarna dit topic wellicht afgesloten worden.
-
Even aansluitend op het KVS verhaal dat ongemerkt een beetje off-topic in dit topic is geslopen:
Afgelopen week gemerkt dat bij hoge buitentemperaturen het volgende optreedt: na lekker doorrijden op snelweg, gevolgd door plotselinge snelheidsafname (bv. door file of bereiken bebouwde kom) loopt KVS-temp-metertje rap op naar 100-105º C. Het duurt dan één à twee eer de ventilator op hoge snelheid gaat draaien en aldus bijspringt in de koeling terug naar 90-95º C. Overweeg nu om in die situaties met een schakelaartje in de auto die hoge ventilatorsnelheid handmatig aan te zetten.
-
kortstondig naar 100 a 105 graden is echt geen probleem met dit weer. Het koelsysteem staat onder druk en 105 graden is geen extreme temperatuur.
Trouwens, je bent iets vergeten; Na 1 of 2 XXXXX gaat de ventilator pas aan, dat zal na 1 of 2 minuten zijn? De tempsensor zit in je thermostaathuis, de tempschakelaar in je radiateur. Het duurt dan blijkbaar 1 a 2 minuten voordat de temperatuur in je radiateur opgelopen is totdat de schakelaar de fan inschakelt?
Of misschien is er toch iets niet helemaal fris meer in je koelsysteem? Het olie bij de koelvloeistof verhaal geloof ik nog steeds niet, ook al heeft de man al een halve eeuw ervaring met auto's. :D
-
Da's iig een geruststelling -thumbsup- -> 'k laat het dus even bij 'ik overweeg' :)
Wat die eventuele olie in de KVS betreft: ik hoor het aan maar heb zelf geen idee.
Kan alleen zeggen dat het toevoegen van dat flesje Justice Brothers radiator Cool goed heeft geholpen.
-
Dat kan zeker. Ik heb zelf bij mijn crossmotor "Water Wetter" gebruikt, wordt veel in de race/rally gebruikt om net even iets meer te koelen.
Ik las laatst een stukje op 't VF over de corrado VR6, daarbij zou het vrij normaal zijn om bij stadsverkeer een werktemp van boven de 105 graden te hebben (continu). Ben wel benieuwd of een toevoeging bij die auto's ook zou helpen.
-
De mijne komt met die weer ook wel wat sneller boven de 90 graden bij stadsverkeer of snelweg->afrit.
Maar de fan grijpt dan vrij snel in.
Zal er eens op letten, maar 100-105 graden wordt het volgens mij niet.
-
Dat kan zeker. Ik heb zelf bij mijn crossmotor "Water Wetter" gebruikt, wordt veel in de race/rally gebruikt om net even iets meer te koelen.
(...) Ben wel benieuwd of een toevoeging bij die auto's ook zou helpen.
Testje gevonden over de werking van Cooling Additives.
Daaruit blijkt dat toevoegingen zoals RedLine Water Wetter en Justice Brothers Radiator Cool idd een extra koelende werking hebben.
Zie bijgaande tabel en de beschrijving van de test (http://www.turbomagazine.com/features/0703_turp_cooling_system_additives/test_results.html)
N.B.: temperaturen in Fahrenheit;
omrekenvoorbeeld: 212º F = (212 - 32) / 9 x 5 = 100º C
-
Dat was al bekend toch? Na het toevoegen van de gebroeders gerechtigheid sapjes had je geen last meer van koelproblemen (dacht ik?), totdat de temperaturen buiten ook hoger werden. De Fan slaat bij mijn steilheckje ook pas aan als de naald bijna bij 105 graden staat, dan zakt de temperatuur ook erg snel terug naar 90 graden. Bij mij is dat alleen het geval als ik file/stopilcht/heel traag stadsverkeer rij.
Nu er weer een ander probleem optreedt, zou ik het toch zoeken in bijvoorbeeld je radiateur/thermoschakelaar of andere komponenten van je koelsysteem. Blijkbaar is de toevoeging niet voldoende om ook in deze hitte snel/goed genoeg te koelen.
De koelventilator zou 2 trappen moeten hebben (graaf in geheugen), doet de eerste trap het nog wel?
Misschien dat er in 1 van je vraagbaken vermeld staat bij welke temp de eerste/tweede trap in zou moeten schakelen.
-
De koelventilator zou 2 trappen moeten hebben (graaf in geheugen), doet de eerste trap het nog wel?
Misschien dat er in 1 van je vraagbaken vermeld staat bij welke temp de eerste/tweede trap in zou moeten schakelen.
Ventilatormotor doet draait op zich beide snelheden, althans als ik met een kromgebogen draadje de contacten van de losgetrokken stekker doorverbindt.
Maar of de temperatuurgestuurde aan/uit-schakeling bij de juiste temperatuur z'n werk doet? Geen idee hoe ik dat moet controleren. (Zal 'ns zien of dat in één van de vraagbaken staat :) )
btw: Heb vanochtend tussen 4 en 5 'in de koelte' nog heel eind gereden: nergens last van