Het Polo86c Register
Algemeen forum => Algemeen => Topic gestart door: Koen op do, 22 mei 2008, 21:36:51
-
Heb een mooi DHZ-schema gekregen, maar zie dat ze ook op MP staan voor een paar centen.
Iemand ervaring met die dingen? Meestal vertrouw ik dat goedkope spul niet zo.
-
voor een paar centen? Ik heb er ook naar gekeken een tijdje geleden; via Conrad kan je DHZ pakketjes kopen, maar een setje dat bestaat uit een printplaatje/5ledjes en wat soldeertroep is nog goedkoper.
Een narrowband lambdasensor kan je echter ook aansluiten op een voltmetertje, geeft een spanning van 0-1 volt af, wat aangeeft hoe arm resp. rijk je mengsel is.
Narrowband= ruwe (maar zeer onbetrouwbare) indicatie. Voor een nette indicatie moet je een wideband aanschaffen.
Dus; wil je narrowband stuff, kan je net zo goed iets el-cheapo's aanschaffen.
-
Hmm, dan maakt het dus niet uit wat voor merk de meter is, mits de schaalverdeling maar uitgebreid is?
Dan voldoen die meters van MP dus ook redelijk, aangezien ze iets van 15 leds hebben?
-
Lees dit ff, staat het AFR verhaal duidelijk uitgelegd, inclusief links naar websites met metertjes;
http://autospeed.com/cms/A_3032/printArticle.html (http://autospeed.com/cms/A_3032/printArticle.html)
moet vanuit UK of VS gestuurd worden, maar het kost echt nix.. $15,- voor een leuk numerical LED display metertje!
http://www.jaycarelectronics.co.uk/productView.asp?ID=BJ5014 (http://www.jaycarelectronics.co.uk/productView.asp?ID=BJ5014)
kwam dit ook tegen; is ook niet duur.. Lelijke meters, maar wel erg betaalbaar.
http://www.marktplaza.nl/EGT-en-AFR-meter-sensor-samen-109-4584430.php (http://www.marktplaza.nl/EGT-en-AFR-meter-sensor-samen-109-4584430.php)
-
kwam dit ook tegen; is ook niet duur.. Lelijke meters, maar wel erg betaalbaar.
http://www.marktplaza.nl/EGT-en-AFR-meter-sensor-samen-109-4584430.php (http://www.marktplaza.nl/EGT-en-AFR-meter-sensor-samen-109-4584430.php)
Als je 't randje zwart spuit, vind ik 't nog niet eens zo heel lelijk.
In me classic heb ik ook zo'n rondje, maar dan met witte folie op de achtergrond..........
(2e hands via eBay en ook zelf 't randje zwart gespoten)
Kronenburg-kastje in me 2f ben ik wel super tevreden over:
aangesloten op me originele voorverwarmde lambdasonde,
die netjes aan 't uiteinde van me spaghettie zit (vlak voor tunnel, zeg maar)
Enkeldraads lambdasonde in me classic zit bovenin spaghetti, meet dus slechts 1
cilinder en veels te dicht bij cilinderkop....maar ja: daar zat de lasmoer bedoeld
voor lambdasnol........en ik ben ook welles lui........
-
die van kronenburg nemen ,die werkt prima
Fuel mixture indicator (std Bosch sensor)
84,-
kost wat ,maar heb je ook wat
-
kwam dit ook tegen; is ook niet duur.. Lelijke meters, maar wel erg betaalbaar.
http://www.marktplaza.nl/EGT-en-AFR-meter-sensor-samen-109-4584430.php (http://www.marktplaza.nl/EGT-en-AFR-meter-sensor-samen-109-4584430.php)
[/quote]
Holy smokes.. EGT voor zo weinig? Doe mij d'r dan ook maar gelijk 3! ;)
-
die van kronenburg nemen ,die werkt prima
Fuel mixture indicator (std Bosch sensor)
84,-
kost wat ,maar heb je ook wat
goede tip; vind het niet eens zo duur..
-
voor een paar centen? Ik heb er ook naar gekeken een tijdje geleden; via Conrad kan je DHZ pakketjes kopen, maar een setje dat bestaat uit een printplaatje/5ledjes en wat soldeertroep is nog goedkoper.
Een narrowband lambdasensor kan je echter ook aansluiten op een voltmetertje, geeft een spanning van 0-1 volt af, wat aangeeft hoe arm resp. rijk je mengsel is.
Narrowband= ruwe (maar zeer onbetrouwbare) indicatie. Voor een nette indicatie moet je een wideband aanschaffen.
Dus; wil je narrowband stuff, kan je net zo goed iets el-cheapo's aanschaffen.
Heb je de link nog van dit product. Ik ben wel benieuwd naar dit setje. Gr Henri
-
diverse mogelijkheden (http://www.performance-parts.nl/index.php?page=shop.browse&category_id=15&option=com_virtuemart&Itemid=26)
-
ook leuk (http://www.gotech.co.za/welcome.htm)
-
Kronenburg-kastje in me 2f ben ik wel super tevreden over:
aangesloten op me originele voorverwarmde lambdasonde,
die netjes aan 't uiteinde van me spaghettie zit (vlak voor tunnel, zeg maar)
ik heb deze nu ook aangesloten alleen bij constant rijden schommeld ie steeds tussen het eerste rode lampje en de laatste oranje lampje. stationair brand alleen het laatste oranje lampje en volgas laatste oranje en eerste groene lampje.
hoort dat zo als je dus een constante snelheid rijd de waarde steeds schommeld?
-
ik heb deze nu ook aangesloten alleen bij constant rijden schommeld ie steeds tussen het eerste rode lampje en de laatste oranje lampje. stationair brand alleen het laatste oranje lampje en volgas laatste oranje en eerste groene lampje.
hoort dat zo als je dus een constante snelheid rijd de waarde steeds schommeld?
Bij constante snelheid staat ie bij mij redelijk stil in de laatste 2/3 oranje lampjes.
Stationair staat ie bij mij ergens in 't rooie te jojo-en. (wel schommelen dus,
maar mijn motor schommeld stationair een beetje: dus dat klopt)
Bij vollast meestal ook laatste oranje en eerste groene of 2 eerste groene.
Waarden willen nog welles verschillen per dag/week: weersinvloed, naar mijn idee
-
Sjon, dat wat jij op het lambdasonde-display ziet is niet te vergelijken met wat Alwin ziet.
Het verschil zit in open-lus of gesloten-lus regeling.
Bij open-lus is er geen correctie van brandstofmengel adhv gemeten lambdawaarde, bij gesloten-lus wel.
Sjon heeft alleen maar carburateur-motoren, dus van correctie van het mengsel is geen sprake :)
Bij Alwin zie je dat wel, de computer past de inspuiting adhv de meetwaarde aan.
Daarna volgt nieuwe meting, daarna opnieuw correctie, enz... => gesloten regelsysteem.
De reden van het continu varieren van de lambdawaarde is de karakteristiek van de (narrow-band) lambdasonde:
(http://www.megamanual.com/v22manual/wbvolts.gif)
Bij de ideale mengselverhouding (1:14,7) loopt de grafiek vrijwel verticaal.
Binnen zo'n klein gebied kan de computer niet regelen, dus laat hij de mengselverhouding continu tussen iets-te-rijk en iets-te-arm pendelen.
Dat zie je dus terug op het lambdadisplay.
Bij volgas is de lambdaregeling vaak niet actief, en blijft de uitlezing op 1 plek staan.
Bij mij Jetta kon ik stationair ook mooi zien dat het gebied waarbinnen de lambdawaarde op het display pendelt, te verschuiven is door het CO te verstellen.
Hier (http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htm#ego) is ook nog wat informatie te vinden over lambdaregeling.
Modernere breedband-lambdasondes hebben een lineaire karakteristiek, het meetwaarde als gevolg van de lambda-regeling zal dan minder heen en weer pendelen (denk ik, geen ervaring mee...).
-
De meeste in deze topic rijden wel met carb's.
Hij quote mij => ik antwoord.
Maar idd: injectie is ander verhaal: die regelt bij.
-
injectie wordt geregeld door een (domme )computer carbs hebben helemaal geen hersenen ,dat wordt dus door een monteur geregeld (lees wrench monkey )
(http://bp1.blogger.com/_DLP69PiVKug/RuSlTi_pjWI/AAAAAAAAAfI/uXh7vE2KIN0/s400/baby+worker.jpg)
wat dus wel in een constantere mengsel resulteert
-
'k heb al langere tijd 'n Autometer A/F metertje 3375 (zie http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?ref=search&gid=2817 (http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?ref=search&gid=2817) )
Zie details auto op http://www.polo86c.nl/smf/index.php/topic,5104.0.html (http://www.polo86c.nl/smf/index.php/topic,5104.0.html)
1. Bij koude motor (koelwater <70 C, olie temp <80 C) vast brandend groene LED rechter (rich) deel van de schaal.
2. Idem bij accelereren met 3/4 tot volgas bij warme motor (koelwatertemp >70; olietemp >80 C)
3. Bij stationair draaien en constant rijden / rustig optrekken flitsen de led's mooi in het oranje (stoich = closed loop) gebied
4. Bij heel kort (max 2 sec) het gaspedaal iets liften gaat ie in het groen
5. Bij gas snel gas terugnemen heel even groen (rich) en daarna rood (lean).
ECHTER: sinds een dag of tien blijft de A/F meter in situatie 1. helemaal links in het rood (=lean) hangen. Kan dan slechts heel rustig optrekken. Zodra koelwater temp >70 C doet A/F-meter (en presteert motor) weer normaal. Thermostaat is half jaar geleden vervangen.
Iemand een idee wat oorzaak probleem en mogelike oplossing kan zijn? BvD
-
Situatie 1 komt niet overeen met de beschrijving na ECHTER : vast brandende groene led rechts <-> rode led links -dunno-
Dag of 10 geleden: toch sinds de meeting? :P
-
Sorry als ik me niet duidelijk heb uitgedrukt. Een nieuwe poging.
Het probleem bestaat al sinds de donderdag voorafgaand aan de meeting en is spontaan ontstaan en niet meer weggegaan.
Voorheen (dus VOOR die donderdag) brandde bij rijden met koude motor altijd één van de rechter groene lampjes van de A/F (rich), hetgeen me logisch lijkt: verrijking mengsel bij koude motor.
NU (NA die donderdag) kan ik met koude motor echter slechts zeer rustig rijden, zo niet dan stottert ie en houdt ie in. Rijdend (rustig!) met koude motor (koelwater temp < 70 C) brandt nu steeds het meest linker rode lampje van de A/F (lean), hetgeen duidt op een arm mengsel, en dal lijkt me niet goed...
N.B. Met warme motor geen enkel probleem, dan loopt ie als een zonnetje / naaimachientje / als nieuw
Wat kan de oorzaak zijn van het inhouden/stotteren bij koude motor? Een te arm mengsel? En hoe komt dát dan
-
blauwe temperatuur sensor
-
Ben met deze tip ('blauwe temperatuur sensor') vandaag ff bij mijn garageman langsgegaan. Die heeft werking koelvloeistoftemperatuurvoeler (idd met blauwe stekker) gecontroleerd. Bleek bij zowel koude als warme motor zelfde spanning af te geven (1,5 Volt), terwijl die bij warme motor zou moeten dalen naar 0,2 Volt. Bij A-Point nieuwe temp.voeler gehaald (onderdeelnr. 251.919.501.D) en nieuwe O-ring (totaal EUR 25,99) en oude spul vervangen. Motortje draait half warm al stuk beter; morgen ochtend maar eens zien of ie 't koud ook weer goed doet. Serge bedankt! -thumbsup-
-
Hoe doet ie het toch -dunno- :D
-
Logisch nadenken (en extra mengselmeter maakt 't alleen maar makkelijker)
-
een antwoord was niet echt nodig hoor, zie de :D :D :D :D
-
Misschien was het geen vraag (?) maar een opmerking (!) :D Indien toch een vraag, dan een retorische... -wanker-
-off-
In dat bekende liedje van Rita Corita zitten hoor je ook altijd twee van die (retorische?) vragen:
"Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens wie lust er een kop (?)" - ( -ja- ik meestal wel, vooral 's ochtends)
En dan:
"Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens wat knapt een mes daar van op (?)" (geen ideeee, roept u maar! -klappen- )
-off-
-
correctie ""Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat knapt een mens daar van op (?)""
-
:) :) -prut-
-
Te vroeg gejuichd.
... morgen ochtend maar eens zien of ie 't koud ook weer goed doet.
, schreef ik gisteren. Helaas! Motor draait echt koud weer net zo beroerd (afslaan, hikken) als vóór het vernieuwen van de koelvloeistoftemperatuurvoeler -boehoe- waarbij de A/F-indicator links in 'lean' (een zeer arm mengsel) aangeeft. Slechts door met het gaspedaal de motor wat op toeren te laten (1500rpm) kom ik de koud-fase door. Zodra na enige km's -sturen- koelwatertemp >70C is er geen enkel probleem meer... -dunno-
-
lamda voor verwarmming . dus of lamda sonde of je hebt geen 12v over de sonde heen (witte draden is lamda verwarming (dus 12v meten ) de zwarte is de puls draad)
-
Ik dacht (maar weet niet zeker) dat de Lamdasonde (althans de door de sonde afgegeven spanning) uitsluitend door motormanagement gebruikt wordt bij 'warme' motor (optimale ExhaustGasTemp 600 C): dan pendelt die per seconde tussen de 0,1 en 0,9 Volt ("closed loop"). Bij koude motor is er een basisspanning van 0,45 V ("open loop"), en maakt het motormanagent feitelijk geen gebruik van de door de sonde gegenereerde spanning.
Het probleem is bij koude motor. Bij warme motor (koelwater >70 C) en - ook daar heb ik een meterje voor :D - EGT >500 C) loopt A/F prima in closed loop en staat bij accelereren mooi vast in Rich
Ik kan daarom nog niet goed begrijpen hoe de lamdasonde oorzaak van het probleem kan zijn...
Maar ik zal me later vandaag eerst nog eens verdiepen in de functie en werking van de Lamdasonde -wanker-
http://www.polo86c.nl/smf/index.php/topic,5743.msg194302.html#msg194302 (http://www.polo86c.nl/smf/index.php/topic,5743.msg194302.html#msg194302)
-
auto techniek basiskennis 1 ,niet moeilijk denken ,maar juist handelen .
oftewel kddc ,kijken denken doen controle
-
stap 2 is toch echt denken.. :) Weet niet wat je onder moeilijk verstaat, maar zonder nadenken kom je er niet.
Hoe verklaar jij het verhaal van een koude start? Bij koude start heeft de auto niets met de lamda te doen. Mijn auto start net zo goed met als zonder aangesloten lambdasonde. -dunno-
Een G40 heeft toch een extra luchtschuif voor de koude start? (vergroten doorlaat zodat er meer lucht binnenkomt?) Als die niet open gaat krijgt je motor te weinig lucht = minder brandstof= te arm?
-
withstupid
Voor meer info over Digifant, check dit topic : http://www.polo86c.nl/smf/index.php/topic,4912.0.html (http://www.polo86c.nl/smf/index.php/topic,4912.0.html)
-
stap 2 is toch echt denken.. :) Weet niet wat je onder moeilijk verstaat, maar zonder nadenken kom je er niet.
Hoe verklaar jij het verhaal van een koude start? Bij koude start heeft de auto niets met de lamda te doen. Mijn auto start net zo goed met als zonder aangesloten lambdasonde. -dunno-
Een G40 heeft toch een extra luchtschuif voor de koude start? (vergroten doorlaat zodat er meer lucht binnenkomt?) Als die niet open gaat krijgt je motor te weinig lucht = minder brandstof= te arm?
de 1e 15 seconden inderdaad ,daarna is de sensor opgewarmd genoeg
-
zowel g40 als nz hebben een bypass klep idd die de stationair loop bij koude motor het toerental iets vehoogd
-
zoals ik al zei jullie denken te moeilijk
-
leg eens uit dan -dunno-
Ik kan ook wel wat roepen, maar ik hoor graag wat jouw makkelijke gedachtengang er achter is ;)
Snap nog niet hoe jij denkt dat een niet verwarmde lambdasensor een te arm mengsel veroorzaakt bij koude motor..
EDIT; lees net dat je in een quote geantwoord hebt, is niet zo handig :P
Na die eerste 15 seconden geeft de lamda verkeerde waarden door, omdat deze te koud is.. Betekent dat dan ook dat de motor zonder lamda beter loopt (noodloop?) in koude toestand?
-
een noodloop programma ,oftewel een standaard progje in de ecu wat de motor wel laat lopen ,niet ideaal ,maar wel lopen
-
maar als jullie het beter denken te weten kom dan eens met iets concreets qua oplossing voor koen inplaats van dat gezever
-
JOooo, dude ??
Jij roept wat en zegt meerdere keren dat er te moeilijk gedacht wordt. Je kan ipv ontvlammen ook een korte toelichting geven. -dunno-
Als iemand tegen mij zegt "spring in de sloot" dan doe ik dat niet. Als degene mij kan uitleggen waarom ik dat moet doen (broek in de fik ofzo) ,dan doe ik het wel :)
Je kan er heel lang prat op gaan dat je alles weet, en alle oplossingen heel simpel zijn. Als je de oplossing weet is het altijd simpel.
Ik zeg niet dat je geen gelijk hebt, ben de laatste om dat te gaan beweren.
-
maar als jullie het beter denken te weten kom dan eens met iets concreets qua oplossing voor koen inplaats van dat gezever
Right back at ya.
-
ik ontvlam niet integendeel . ik zeg alleen al;s je moeilijk denkt is het probleem nog moeilijker dan het vaak is (in kortere tekst dan )
en ik wil een toetsen bord met grotere knoppen .
maar ipv een hoop tekst neer te zetten wat niet helpt voorkoen (daar erger ik mij altijd zinloosgeweldadig aan ) zet ik liever iets korts neer ,strait to the point without bullshitt
-
Right back at ya.
kom eens van die vredes pijp met prairie gras af joh :)
-
leg eens uit dan -dunno-
Ik kan ook wel wat roepen, maar ik hoor graag wat jouw makkelijke gedachtengang er achter is ;)
Snap nog niet hoe jij denkt dat een niet verwarmde lambdasensor een te arm mengsel veroorzaakt bij koude motor..
EDIT; lees net dat je in een quote geantwoord hebt, is niet zo handig :P
Na die eerste 15 seconden geeft de lamda verkeerde waarden door, omdat deze te koud is.. Betekent dat dan ook dat de motor zonder lamda beter loopt (noodloop?) in koude toestand?
leg eens uit dan -dunno-
Ik kan ook wel wat roepen, maar ik hoor graag wat jouw makkelijke gedachtengang er achter is ;)
Snap nog niet hoe jij denkt dat een niet verwarmde lambdasensor een te arm mengsel veroorzaakt bij koude motor..
EDIT; lees net dat je in een quote geantwoord hebt, is niet zo handig :P
Na die eerste 15 seconden geeft de lamda verkeerde waarden door, omdat deze te koud is.. Betekent dat dan ook dat de motor zonder lamda beter loopt (noodloop?) in koude toestand?
lamda sonde geeft idd de eerste periode geen signaal .de e3cu loopt op standaard programma (zeg maar hitlerjugend training) na ongeveer een 15 seconden heeft de lamda voorverwarming de sensor voorverwarmd om een waarde door te geven voor de ecu . als de lamda voorverwarming stuk is (of de gloeispiraal in de lamda sensor)zal het langer duren voor de sensor op temperatuur is (lamda sensor is eigenlijk niks meer dan een warmte gevoelige weerstand). waarom ik dit weet ; sorry mijn pa heeft dat ding mede ontwikkeld toen hij nog bij sun werkte
-
SUN. Van die blokjes voor de vaatwasser? Nou snap waarom je kop altijd in de vaatwasser zit ... -nana-
Kijk Luc eens rennen voor zijn lever -prut-
-
SUN. Van die blokjes voor de vaatwasser? Nou snap waarom je kop altijd in de vaatwasser zit ... -nana-
Kijk Luc eens rennen voor zijn lever -prut-
L.U.L>L.E :D
probeer sun eens van die testkasten -nana-
:)
-
Anywayz, oorzaak en gevolg.
Aktieplan is dus :
- testen lambda sonde
( voorverwarming en signaal )
- koude start luchtschuif/bypass
( treed wel/niet in werking bij koude motor. Indien niet -> spanning en massa controleren in stekker. -> Wel aanwezig ? = luchtschuif kaduuk ? )
Daarna weer verder zeuren.. :D
-
En we willen resultaat zien Koen :)
@Serge; kort maar krachtig is goed, maar soms is wat uitleg wel nodig. Vooral om het te begrijpen -marcel-
(http://ihasahotdog.files.wordpress.com/2008/03/funny-dog-pictures-german-shepherd-giant-keyboard.jpg)
-
Hartelijk dank voor het vele meedenken. -thumbsup- Ga volgende week direct bij garageman langs om e.e.a. te (laten) controleren.
1. Lambdasonde: is er drie maanden geleden nieuw ingezet (één van Bosch speciaal voor G40 van bouwjaar 91-94) - maar laat 'm toch wel controleren.
2. Extra-luchtschuif: wist niet dat het bestond, laat staan dat ik wist dat ie in mijn auto zit -dunno- . Is samen met het gasklephuis zo ongeveer het enige brandstof-/ontstekings-/uitlaatgas-deel dat al die 14 jaar en 4 maanden (338.000 km) nog nooit is gereinigd/gereviseerd/vervangen. Na wat ik aan bijdragen gelezen heb vermoed ik dat die schuif wel eens het probleem zou kunnen zijn...
Nogmaals dank, ik rapporteer zodra ik meer weet.
P.S.: Kwam al zoekend naar plaats/functie/werking extra-luchtschuif een garagewerkboek voor de Polo 86c tegen waarin vanaf pagina 20 ook de PY-motor wordt behandeld. Zie http://www.steilheck.nl/~fileserver/Scaniafan-180207/garagewerkboek.pdf (http://www.steilheck.nl/~fileserver/Scaniafan-180207/garagewerkboek.pdf)
-
luchtschuif ( klep ? ) dinges hangt onder je inlaatspruitstuk, ergens net boven de startmotor.. niet heel gek dat je m nog nooit gezien hebt :)
Functie.
De extra luchtschuif zorgt er voor dat het stationair toerental bij een stationair draaiende koude motor hoger is. De extra luchtschuif die als bypass parallel over de gasklep staat, heeft een doorstroom opening die door een schijf kan worden afgesloten. Deze schijf wordt bediend door een bimetaal.
De schijf staat normaal in een positie waarbij de doorstoomopening groot is. Als de temperatuur van het bimetaal toeneemt, wordt de schijf voor de doorstroomopening geschoven. Hierdoor daalt het stationair toerental. Het bimetaal wordt zowel elektrisch als door de motortemperatuur verwarmd.
( http://www.porsche924-944.nl/924/Tech_info.html (http://www.porsche924-944.nl/924/Tech_info.html) )
ziet er ongeveer zo uit: (http://www.porsche924-944.nl/924/_luchtschuif.gif)
-
bimetaal ,vandaar dat ie op de waterpijp geschroefd zit . wist dat ie elektrisch aangestuurd werdt niet dat de directe temp ook van invloed was -thumbsup-
-
Voortgang actieplan
1. Plaats van luchtschuif en bedrading.
Heb met uitleg van Jaap -thumbsup- luchtschuif gevonden: onder injector van cylinder bij verdelerkap (zie foto's). Vanuit onderzijde van dikke buis van intercooler naar gasklephuis gaat duimdikke slang naar beneden; komt na haakse bocht uit op die luchtschuif.
De electriek van lamdasonde en luchtschuif ook gevonden: nrs. 16 en 17 in "electrisch schema digifant PY" op pagina 129 van garagehandboek ( http://www.steilheck.nl/~fileserver/Scaniafan-180207/garagewerkboek.pdf (http://www.steilheck.nl/~fileserver/Scaniafan-180207/garagewerkboek.pdf) ).
2. Voortgang actieplan
Gister was motor nog moeilijker dan eerst koud te starten en aan de praat te houden, vanochtend was 't helemaal waardeloos.
Garageman had drukke dag: helaas geen tijd om lambda/luchtschuif te testen. Wilde wel helpen door met stelschroef stationair toerental tijdelijk iets hoger te zetten zodat motor niet telkens afslaat als ie koud is. Motor reageerde daar totaal niet op => stelschroef bleek totaal vervuild met vette smurrie (geoxydeerde olie)!
Stelschroef gereinigd en het gat waar die uitkwam volgespoten met IntakeValveCleaner en na inwerken doorgeblazen met perslucht. Nu draait motor (vooralsnog) weer OK.
3. Olie in inlaatlucht-traject?
De (flexibele) slang in deel tussen intercooler en gasklephuis blijkt inwendig vet van motorlolie. Beetje olie in inlaatluchttraject is normaal, nl. via carterontluchting. Deze olie komt dus mét de inlaatlucht mee in gasklephuis en (via duimdikke buis genoemd bij 1. in luchtschuif.
A) Is het zinvol gasklephuis en luchtschuif te demonteren en grondig te reinigen ? (Is afgelopen 14 jaar / 338.000 km nog nooit gebeurd.)
B) Hoe kan ik nagaan of oliesporen in inlaatluchtbuizen afkomstig zijn van carterontluchting of van lekkage via keerringen in G-lader? (is vorig jaar bij km 316.000 nog gereviseerd bij G-force, Zoetermeer).
-
Olie in de intercooler buizen via de carterontuchting is schijnbaar heel normaal ( soort smering ook voor de G-lader ) en 'best veel' ( naja: oliedamp/nevel slaat neer na de intercooler )
Mag vast een keer gereinigd, zeker na deze km's, maar zou eigenlijk niet voor problemen mogen zorgen (waarom 330.000 km geen last, en nu 'ineens' wel?)
-
Voortgang actieplan
1. Plaats van luchtschuif en bedrading.
Heb met uitleg van Jaap -thumbsup- luchtschuif gevonden: onder injector van cylinder bij verdelerkap (zie foto's). Vanuit onderzijde van dikke buis van intercooler naar gasklephuis gaat duimdikke slang naar beneden; komt na haakse bocht uit op die luchtschuif.
De electriek van lamdasonde en luchtschuif ook gevonden: nrs. 16 en 17 in "electrisch schema digifant PY" op pagina 129 van garagehandboek ( http://www.steilheck.nl/~fileserver/Scaniafan-180207/garagewerkboek.pdf (http://www.steilheck.nl/~fileserver/Scaniafan-180207/garagewerkboek.pdf) ).
2. Voortgang actieplan
Gister was motor nog moeilijker dan eerst koud te starten en aan de praat te houden, vanochtend was 't helemaal waardeloos.
Garageman had drukke dag: helaas geen tijd om lambda/luchtschuif te testen. Wilde wel helpen door met stelschroef stationair toerental tijdelijk iets hoger te zetten zodat motor niet telkens afslaat als ie koud is. Motor reageerde daar totaal niet op => stelschroef bleek totaal vervuild met vette smurrie (geoxydeerde olie)!
Stelschroef gereinigd en het gat waar die uitkwam volgespoten met IntakeValveCleaner en na inwerken doorgeblazen met perslucht. Nu draait motor (vooralsnog) weer OK.
3. Olie in inlaatlucht-traject?
De (flexibele) slang in deel tussen intercooler en gasklephuis blijkt inwendig vet van motorlolie. Beetje olie in inlaatluchttraject is normaal, nl. via carterontluchting. Deze olie komt dus mét de inlaatlucht mee in gasklephuis en (via duimdikke buis genoemd bij 1. in luchtschuif.
A) Is het zinvol gasklephuis en luchtschuif te demonteren en grondig te reinigen ? (Is afgelopen 14 jaar / 338.000 km nog nooit gebeurd.)
B) Hoe kan ik nagaan of oliesporen in inlaatluchtbuizen afkomstig zijn van carterontluchting of van lekkage via keerringen in G-lader? (is vorig jaar bij km 316.000 nog gereviseerd bij G-force, Zoetermeer).
2-> ook koud draait motor weer ok?
A-> Dat heeft zeker nut, smerige luchtschuif kan stationairproblemen geven. Idem voor vervuilde gasklep / stationairkanaaltje.
Als je toch gaat schoonmaken, doe dan ook gelijk even de inlaattemperatuursensor die in de kunststof buis richting gasklephuis zit.
O-ring van deze sensor zou ik ook vervangen, is dezelfde als die om de blauwe watertemp. sensor zit -ja-
Vanalles schoonmaken/nalopen lost bij mij vaak niet het eigenlijke probleem op, maar laat de motor toch vaak wel nét merkbaar iets beter lopen.
Die 25,99 was hopelijk incl. monteren? Voor een 14 euro heb je de sensor+ring bij de vw-dealer.
B-> tja, dat is moeilijk te achterhalen. Je kunt eventueel de luchtretouraansluiting (vanaf kleppendeksel) van de g-lader loshalen, en de slang tussen de lader en intercooler verwijderen.
Motor laten lopen, en als er dan olie uit de g-lader spettert dan komt dat door inwendige lekkage via keerringen. Maar dan moet die lekkage al behoorlijk zijn.
Uitkijken dat er via de losse retour niks in de g-lader gezogen wordt....
Zowieso alle (inlaat)slangen die je loshaalt eerst uitwendig bij de aansluitingen schoonmaken. Zal niet iedereen doen, maar misschien ben ik ook wel de enige :)
Closed-loop lambdaregeling begint ongeveer 30 seconden na koude start.
Ik heb ook maar weer het lambda-display aangesloten. De uitlezing pendelt netjes heen en weer.
Alleen het vreemde is dat het bereik waarbinnen dit gebeurt afhangt van de elektrische belasting.
Dus kachelvent. op een hogere stand is een schijnbaar magerder lopende motor. Met kachel uit is het bijna goed in het groen.
Het display heeft een spanningsstabilisator 12->5 volt, dus de voedingsspanning is het probleem niet. Signaalspanning wordt op een 1 of andere manier beinvloed....
@Serge: de 2 witte draden van een lambdasonde zijn voor de sonde-verwarming. Zwart is signaal, en eventuele grijze is signaal-massa. Bij 3-dradige sondes loopt de signaal-massa via de uitlaat.
-
@Jaap: Heb zoiets ooit ook eens gelezen: d'r mag best olie inzitten, maar als er een 'plasje olie' in buis van G-lader naar intercooler staat zou het foute boel zijn. Bij mij: wel wat olie, maar plasjes? dat niet. Daarbij: auto verbruikt hoegenaamd geen olie.
Dat probleem 'ineens' lijkt te zijn ontstaan kan (volgens garageman) te maken hebben met sluipend toegenomen vervuiling (tot aan kritische grens) + het koude najaarsweer (-> over de kritische grens (te vergelijken met accu die het t/m de (na)zomer nog wel doet maar zodra herfst intreedt niet meer voldoende presteert)).
@Jaap en Dennis: Donderdag/vrijdag worden storingscodes uitgelezen, lambdasonde, luchtschuif en inlaatluchttempsensor getest, en - evenals gasklephuis - gedemonteerd, gereinigd en herplaatst.
@Dennis: Bij VW-dealer A-Point in A'dam-ZO betaalde ik op 7 nov. 21,05 voor de temp.voeler (251.919.501.D) en 0,79 voor de O-ring (N.903.168.02) inclusief BTW.... -boehoe-
De 'olielekkagestest' zal ik ook do/vr met de nodige zorgvuldigheid laten doen. Dank voor deze tip. -thumbsup-
De 'closed-loop weergave' (op de A/F-meter) van de lambdawerking begon en begint bij mijn auto pas als koelvloeistoftemp min. 70 C is. De olie is dan meestal ook zo rond de 70-80 C en de uitlaatgastemperatuur nabij de lambdasonde > ± 500 C. Koelvloeistoftemp standaard in dashbord, extra (zie foto, met grijze rand van linksboven naar rechtsonder: shiftlight+digi-rpm, A/F, Boost, oliedruk, olietemp, Volt, ExhaustGasTemp. :)
Dat 'fluctueren' van het bereik afhankelijk van andere stroomverbruikers heb ik in het begin ook gehad. Garageman heeft toe alle relevante massaverbindingen losgehaald, schoongemaakt en opnieuw vastgezet met cadmium ringetjes tussen het koper van de draad en het ijzer van de massa. Het verhaal hierachter is dat koper op ijzer wel een overgangsweerstand geeft, maar koper op cadmium en cadmium op ijzer geen overgangsweerstanden geven... (ik put uit mijn geheugen wat ik meen begrepen te hebben).
-
De 251 919 501D is mooi de verkeerde! Dat is het nummer van de zwarte koelvloeistoftemperatuursensor voor de kvst-meter in het dashboard.
Deze is inderdaad ook wat duurder.
De BLAUWE temperatuursensor (stekker en sensor zijn blauw) heeft nummer 025 906 041A, en is voor de ECU.
-
withstupid Garageman had me nog zo gezegd 'de blauwe voeler'... Ik had 'm zelf bij A-point gehaald maar niet goed opgelet. Heb vervolgens zelf met zijn aanwijzingen de oude door de (foute) nieuwe vervangen withstupid .
Dennis, bedankt voor je oplettendeheid -thumbsup-
Zojuist die foute nieuwe er weer uitgehaald en de oude (niet helemaal defecte maar wel een beetje out of range) blauwe voeler tijdelijk teruggeplaatst; motor doet 't nu in iedergeval weer beter dan met die foute voeler. Maar goed ook, want moet er vannacht om 02:30 mee naar m'n werk). Rij dan morgen rond 13:00 ff langs A-point om de juiste (blauwe!) nieuwe voeler te halen. Met de schoonmaakactie later deze week (zie eerder bericht) moet het auto'tje vrijdag motorisch weer puik in orde zijn :)
-
Het is wel te hopen! :)
Ding moet door naar de 666.666 km! :)
-
Dus nog ± 330.000 te gaan, dat wordt over 13 jaar: medio 2021 :D
Maar eerst op naar de half miljoen -sturen- , naar verwachting ergens in 2006.
Zet maar vast in je agenda dat ik dan trakteer -klappen-
-
correctie: half miljoen in 2016
-
Dat 'fluctueren' van het bereik afhankelijk van andere stroomverbruikers heb ik in het begin ook gehad. Garageman heeft toe alle relevante massaverbindingen losgehaald, schoongemaakt en opnieuw vastgezet met cadmium ringetjes tussen het koper van de draad en het ijzer van de massa. Het verhaal hierachter is dat koper op ijzer wel een overgangsweerstand geeft, maar koper op cadmium en cadmium op ijzer geen overgangsweerstanden geven... (ik put uit mijn geheugen wat ik meen begrepen te hebben).
En waren dat alleen afleesproblemen, of waren er naast het fluctueren ook nog andere bijverschijnselen in motorloop oid?
-
Als ik me goed herinner was het probleem dat de A/F-indicatie naar verder 'lean' verschoof naarmate er meer stroomverbruikers (lampen, kachel, ruitenwisser, achterruitverwarming) aanstonden. Volgens mij heeft ie toen de massa-verbindingen van lamdasonde en A/F meter aangepast EN naast de standaard massaverbinding van de accu een extra dikke drievoudige koperdraad gemonteerd. Zal morgen aan 'm vragen wat ie precies gedaan heeft.
-
(Betreffende reinigen van de luchtschuif)
Na plaatsen nieuwe koelvloeistoftempsensor start motor koud weer (en warm ook) prima!. A/F-meter staat eerste twee minuten keurig in groen(rich), en 5 minuten later ( koelvl.temp >70C) pendelt ie mooi heen en weer (closed loop). Dat is dus weer in orde!
Echter in de periode NA de eerste twee minuten TOT begin 'closed loop' schiet A/F nog steeds links min het rood (lean).
Heb op topic in Mercedesforum ( http://www.mb107sl-club.nl/forum/viewtopic.php?t=223&sid=834099c620d45472219072bab3dce864 (http://www.mb107sl-club.nl/forum/viewtopic.php?t=223&sid=834099c620d45472219072bab3dce864) ) gelezen dat een te mager mengsel bij koude motor EN het 'zagen' (= 'hunten' = stationair toerental fluctuatie) - wat mijn motor ook nog steeds doet - beiden gerelateerd zijn aan niet goed werkende luchtschuif. Die zou dus don. of vrij. door garageman schoongemaakt worden.
Hij verwacht echter dat uitbouwen veel tijd en dus geld gaat kosten. Vroeg me daarom af of er een andere manier is om die luchtschuif te reinigen. Bv. inspuiten van intakevalvecleaner in de slang die van de luchtbuis naar de luchtschuif gaat. Is dat een goed idee ?
Elders las ik ( citaat uit http://www.polo86c.nl/smf/index.php/topic,1158.msg35408.html#msg35408 (http://www.polo86c.nl/smf/index.php/topic,1158.msg35408.html#msg35408) )
Wat ook geholpen heeft bij de Jetta: extra-luchtschuif schoonmaken.
Vanavond gedaan, ding zit bij een NZ/PY/3F lekker onder het inlaatspruitstuk, maar met wat vingeracrobatiek lukt het best.
Scheelt een hele hoop, nu weer verhoogd stationair bij koude motor en een betere stationairloop.
Denk dat ie ergens halverwege bleef hangen.
@ Dennis: wat heb je precies gedaan?
En is het mogelijk en zinvol slang naar luchtschuif en slang van luchtschuif naar gasklephuis en aftakking hieraan naar het paddenstoeltje op eventuele lekkage te testen? Zo ja, hoe?
-
Ik heb toen waarschijnlijk de luchtschuif gedemonteerd, vandaar de opmerking "vingeracrobatiek" :)
2 weken geleden heb ik bij mijn 2F G40 de inlaatspruitstukpakking vervangen, toen meteen de door jou genoemde slangen vervangen door betere exemplaren ivm scheurvorming (alhoewel niet zichtbaar doorgescheurd).
Zonder inlaatspruitstuk kun je daar dus prima bij. Al met al kostte de hele operatie het een paar uur. Ware het niet dat ik 2 bouten van de injectorrail kwijt was die ik achteraf netjes op de kunststof paravanafdekking had gelegd...onder de rand...
Maar het is ook zeker een poging waard om gewoon via het slangetje die van kunststofbuis naar luchtschuif loopt wat carb.reiniger in de schuif te spuiten.
-
... toen meteen de door jou genoemde slangen vervangen door betere exemplaren ...
? Originele nieuwe van VAG of andere/betere/goedkopere exemplaren ?
Maar het is ook zeker een poging waard om gewoon via het slangetje die van kunststofbuis naar luchtschuif loopt wat carb.reiniger in de schuif te spuiten.
Dat gaan we morgen in de loop van de ochtend als eerste uitproberen. Daarna meld ik het resultaat!
-
Betere gebruikte originele VW exemplaren ;)
-
Ik heb nog een nette/ schone luchtschuif liggen incl. de slangen.
Mocht je er 1 nodig hebben, dan mag je die voor een prikkie overnemen. Denk dat het bij de dealah nogal duah is.
-
-thumbsup-
-
@Martijn: nou, heel graag! -thumbsup- Morgen ga ik met Garageman beginnen met reinigen gasklephuis en luchtschuiver. Hij vroeg zich al af of het beter zou zijn een 'nieuwe' tweedehands te nemen... Laten we via de mail even verder afspreken over betaling en levering.
@ allen die die willen lezen: diagnose-verslag
Diagnose bij VAG-dealer A-Point Weesp
Gebruikte apparatuur: VAS 5051 (zie bv. http://www.gerritspeek.nl/vag-com_obd-tools.html (http://www.gerritspeek.nl/vag-com_obd-tools.html) )
Aktie 1: test 004.01 = gebeurtenisgeheugen afvragen
Resultaat: 2 Storingen herkend
1) code 00522 - 030
Voeler koelvloeistoftemparatuur G62
Unterberechung/Kurzschlussnach plus
zie ook: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00522.html (http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00522.html)
2) code 00519 - 003
Sensor spruitstuk G71
Geen signaal
zie ook: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00519.html (http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00519.html)
Meer codes en uitleg staan op http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html (http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html)
Deze 2 fouten hadden denk ik ook gevonden kunnen worden door een LED-tester aan te sluiten op de knippercodeuitgang van de diagnosestekker (Zie Garagewerkboek).
Dan zouden we gezien hebben de storingscodes:
1) 2312 (sensor koelvloeistoftemparatuur)
2) 2222 (MAP-sensor in regeleenheid / sensor absolute inlaatdruk)
(Heb inmiddels beschikking over een Midlock Fault Code Reader om zulke foutcodes uit te lezen)
Beide foutmeldingen zijn verklaarbaar: recent defecte koelvloestoftempsensor gehad en een lek in luchtslang tussen G-lader en intercooler. Beiden vervangen/gerepareerd.
Aktie 2: foutcodes gewist
Aktie 3: ontsteking en CO afgesteld volgens instructies Garagewerkboek
Ontsteking moest iets vroeger gezet en stationair toerental en CO-percentage m.b.v. stelschroef aangepast (wat rijker mengsel).
Aktie 4: nogmaals test 004.01 = gebeurtenisgeheugen afvragen
Resultaat: geen fouten gevonden ( = knippercode 4444)
Rit terug naar huis (Weesp->Amsterdam) prima verlopen.
Morgenochtend een echte koude start maken (gaat vast goed!) en dan aanvang maken met reinigen gasklephuis en luchtschuif.
Wordt vervolgd...
-
Sjee wat een technisch gebeuren! Maar wel duidelijk -thumbsup-
-
Ik heb nog een nette/ schone luchtschuif liggen incl. de slangen.
Mocht je er 1 nodig hebben, dan mag je die voor een prikkie overnemen. Denk dat het bij de dealah nogal duah is.
G40 luchtschuif heeft ander onderdeelnummer als 3F/NZ...
@Koen: perfecte aanpak -thumbsup- Die knippercodes moet ik eerst zien voordat ik het geloof. Staan wel beschreven in documentatie die hier op de site te vinden is.
Ben benieuwd naar de koude start :)
-
Dat is dan jammer.. IK heb er een van een 3F liggen.
bosch vw 026133453 / 0280140158
-
Ben benieuwd naar de koude start :)
Koude start ging volgens het boekje, 'als nieuw'! :)
Heb bij Garageman (met wat hulp en advies) gesleuteld -klus- :
1) gasklephuis uitgebouwd, gedemonteerd en met reinigings/onvettingsmiddel schoon geborsteld (wat het precies voor spul was weet ik niet, maar het rook naar Tri);
2) via bypasslang luchtschuif volgegoten met voornoemd reinigingsmiddel (ca. 150 cc) en enkele uurtjes laten inwerken;
Alles weer teruggeplaatst en motor gestart....
ALS EEN RAKET!! Vooral die rook die de eerste 30 sec. uit de uitlaat kwam bij stationair rpm van 3500 ! (was waarschijnlijk die plas reinigingsmiddel die d'r nog uit moest :D )
Daarna alles prima! Goede start, rustige loop, vlottere reactie op gaspedaal, A/F-meter geeft correcte indicaties, zijn mijn eerste indrukken na dit alles.
Dank -thumbsup- voor alle goede adviezen!
Van nature ben ik overigens niet zo'n sleutelaar - voelde me als in de klushoek van Bert Visser ("Wat leren we veel! Vertel! Maar niet te snel, we schrijven mee!!")
http://www.youtube.com/watch?v=k3ruF8eDeTc (http://www.youtube.com/watch?v=k3ruF8eDeTc)
-
-thumbsup-
-
Meeeeisje! Meeeeeeeijjjjjjsje! ( Bert Vissert )
Maar ehmz: -thumbsup- Dat is weer -thumbsup- loopt!
-
Had het gister niet voor niks over eerste indrukken, want het blijft toch nog niet helemaal OK :(
Analyse (van een lerende leek :) ) op basis van twee proeven;
1) Rond middernacht echte koude start gemaakt (nee, ging niet stappen, ik ging werken :)). Erg hoog stationair: eerst 3000rpm, na enkele minuten gezakt tot een onregelmatige 1400 - 1600rpm. (Weg)rijden met koude motor ging op zich goed (hoefde met dat hoge stationair nauwelijks gas te geven). A/F meter aanvankelijk mooi op Rich, maar na enkele minuten toch weer akelig in het rood (Lean). Zodra koelwater >70 C géén problemen, A/F netjes in closed loop bij stationar en bij rustig rijden.
2) Om half tien vanochtend (werk gedaan) weer koude start als boven beschreven. Met warme motor/olie groot rondje A-10 gereden (± 25 km) en acceleratie-proefjes gedaan. O.a voluit accelereren in 3 en 4 tegen uitgaande hellingen van Coen- en Zeeburgertunnel op. Motor reageert sneller/feller op gaspedaal, A/F schiet direct verder in groen (Rich) , naald van boostmeter draait sneller (zeg maar flitst!) naar 0,8 bar en verder dan voor het reinigen van gasklep.
Hypothesen
t.a.v. verbetering bij warme motor:
reiniging gasklephuis heeft als resultaat gehad een betere luchtstroom waardoor nu beter presteren bij warme motor.
t.a.v. probleem van gebleven hoog/onregelmatig stationair bij koude motor samen met het daarbij waargenomen te arme mengsel:
aanzuigen van valse lucht NA het gasklephuis (zie onderstaan oude topic) en/of nog steeds onjuiste werking luchtschuif.
Tot uitbouwen van de luchtschuif acht ik me nog niet bekwaam genoeg. Daarom twee vraagjes.
i) is er een methode om de mechanische en elektrische werking van de luchtschuif te controleren ZONDER het uit te bouwen ?
ii) welke slangen en aansluitingen moet je bij PY-motor controleren om aanzuigen van valse lucht te kunnen vaststellen/uitsluiten? Carterontluchting natuurlijk, maar welke eventueel nog meer nog meer?
Zo zie je maar weer!!
Nu nog even de uitleg waarom dit zo veel uitmaakt bij een NZ:
De Luchthoeveelheidsmeter (ding aan je luchtfilter) meet de hoeveelheid lucht die aangezogen word: de computer regelt dan mbv o.a. deze gegevens de hoeveelheid benzine die ingespoten word..
Lekkage in het systeem? Trekt de motor 'valse' lucht aan: On-geregisteerde lucht komt in de motor, dus het mengsel is niet optimaal: eerder te arm als te rijk.. (immers meer lucht dan ie denkt te krijgen)....
Vooral bij vol gas (of doortrekken) zuigt de motor in het inlaat traject, en dus zal er dan meer lucht 'lekken'..
De stationaire loop is weer heel kritisch, en ondervind van een kleine afwijking in hoeveelheid lucht al hinder..
Carterontluchtingslangen zijn altijd duur. Waarom? Geen idee. Zogenaamd omdat ze olie-bestendig zijn,.. maar dan zijn ze niet (nuja: geen 15 jaar, en dat is wel een stuk langer dan 'normaal rubber').
Wees blij dat je geen MH of HZ hebt, met zo'n slangetje naar het klepdeksel; Slang met T-stuk zit tegen de 100 pleuro aan.
(of waren het 100 ballen?),. maar goed: duur zat, maar ook redelijk onmisbaar (bij een NZ/3F/PY in iedergeval).
-
Kan ik een enkeldraads lambdasonde gewoon gebruiken om mijn universele metertje aan te sturen?
-
Kan ik een enkeldraads lambdasonde gewoon gebruiken om mijn universele metertje aan te sturen?
Ja
-
Om dit topic weer eens een schop te geven:
Ik heb ook een AFR-meter in de Derby ingebouwd. Signaaldraad (zwarte) al aangesloten, maar hoe kan ik de 2 witte draden (voorverwarming) aansluiten?
1 draad naar een geschakelde + en 1 draad naar de massa? maakt het niet uit dat dat hier dan altijd spanning op staat als de motor aanstaat?
klinkt misschien een beetje onnozel, maar ben niet echt thuis in de draadjes :D
-
Om dit topic weer eens een schop te geven:
Ik heb ook een AFR-meter in de Derby ingebouwd. Signaaldraad (zwarte) al aangesloten, maar hoe kan ik de 2 witte draden (voorverwarming) aansluiten?
1 draad naar een geschakelde + en 1 draad naar de massa? maakt het niet uit dat dat hier dan altijd spanning op staat als de motor aanstaat?
klinkt misschien een beetje onnozel, maar ben niet echt thuis in de draadjes :D
Ik heb dezelfde vraag, mijn enkeldraads sonde is (denk ik) ziek.
-
Inderdaad gewoon geschakelde plus en massa op de witte draden.
-
ben er gister achter gekomen dat als ik de voorverwarming loskoppel de afr meter heel anders werkt:
met = geeft heel gauw arm aan, meter swingt op en neer. (bij motor uit en spanning v/d verwarming aan/uit schiet de naald ook naar rijk en dan weer arm :?)
zonder= reargeert een stuk langzamer, geeft lang niet zo'n arm mengsel aan als de verwarming wel is aangesloten, mengsel is constant redelijk te rijk wat wel kan kloppen..
ik gebruik een 3 dradige lambda. iemand 'n idee hoe dit kan komen?
ga denk ik een deze dagen een coax kabel of iets dergelijks trekken voor het signaal zodat ik deze iig kan "ontstoren"..
-
via relais direct op de accu aansluiten .
-
In mijn Polo heb ik enkele jaren geleden de A/F-monitor 3375 (http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=2817&sid=15) van Autometer laten inbouwen.
Staan ook beschrijvingen van de electrische aansluitingen bij:
schema aansluiting meterje (http://www.autometer.com/productPDF/0837L.pdf)
schema aansluiting lambdasonde (http://www.autometer.com/productPDF/838c.pdf)
misschien heb je d'r iets aan.
-
had het eerst ongeveer zoals schema aangesloten, vanmiddag via relais geschakeld (zag dat m'n brandstofpomp via zelfde kabel + krijgt), maar geen verandering -dunno-
vond net een gsp antenne+kabel, ga die kabel zometeen maar eens leggen en voor het signaal gebruiken en aan massa leggen natuurlijk (buiten"kabel")
-
heb net ff weerstand gemeten tussen uitlaat en - accu, helaas is de batterij van m'n meter te zwak voor 'n goeie meting, maar ben er iig wel achter dat de lambda geen goeie massa heeft..
schoot me ineens te binnen dat deze carb versie 'n andere verbinding heeft tussen voorpijp/spruitstuk dan een injectie..
eens kijken of ik een goeie massa kan maken.. anders toch maar een 4 polige aanschaffen.. (is nu 3)
-
zonet coax als signaal kabel gelegd, signaal verschil met/zonder verwarming is nu amper te merken -thumbsup-
nou vraag ik me alleen af of een 3 en 1 dradige lambda nou wel of geen goeie massa moet hebben (sonde zelf/uitlaat) aangezien deze toch een spanning opwekt?!?
kon er iets te moeilijk bijkomen om ff gauw een massakabel te leggen..
-
3 draads werkt met massa via uitlaat , je kunt beter een 4draads plaatsen en de massa dan rechtstreeks naar - accu leggen
-
blijkbaar was de 3 polige versie massagesloten met het huis (de verwarming) deze afgekoppeld, prima meting.. dus van het weekend een 4 polige gemonteerd en alles werkt weer prima.. meter geeft nu ook een tikje meer aan (ivm nu wel goeie massa via 4e aansluiting lambda)
-
-thumbsup-
-
Heb overlaatst deze Air/Fuel Ratio meter in de bus gekregen (besteld bij Timm's autoteile).
Nu zit er een stekker aan de draden die van de sonde komen;
Foto';
(http://img121.imageshack.us/img121/3715/08062010152.jpg) (http://img121.imageshack.us/i/08062010152.jpg/)
(http://img143.imageshack.us/img143/7651/08062010154.jpg) (http://img143.imageshack.us/i/08062010154.jpg/)
Iemand een i.d waar ik nog een dergelijke stekker voor erin kan kopen? -dunno-
-
een 2 draads sonde . zou eerder voor een 4draads of wide band gaan
-
Vage stekker -uitlachen- *knip*
Vw-stekker (of iets universeels/makkelijk verkrijgbaar) eraan solderen met krimpkous erover.
Ah: Kronenburg-kastje is dus nog steeds te koop (kan er nog wel eentje gebruiken)
-
Die heeft 4-draadjes hoor. -thumbsup- twee grijze & zwart/wit.
-
Weet je niet uit wat voor merk auto de sonde komt? dan zou je een stekker op de sloop kunnen scoren.
En anders inderdaad gewoon *knip*
-
Inderdaad gewoon geschakelde plus en massa op de witte draden.
Grijs is massa
Zwart is sensor
2x wit beide + via contact?
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm
Nu snap ik het even niet meer..
-
de 2 witte is spanning voor de voorverwarming , wel geschakeld via contact maken anders is je accu zo leeg , polariteit is niet van belang , grijs en zwart klopt
-
de 2 witte is spanning voor de voorverwarming , wel geschakeld via contact maken anders is je accu zo leeg , polariteit is niet van belang , grijs en zwart klopt
Dank U -thumbsup-
-
En niet beide +, maar één witte op + en één op massa -thumbsup-
-
En niet beide +, maar één witte op + en één op massa -thumbsup-
Euh, das anders?
Volgens Sander en volgens het linkje beide witten +
En gij zegt nu wa anders.
Hmm
-
neenee zoals dennis aangeeft -thumbsup-