100 wegen komen naar Rome, maar dit is mijn manier.
Moet zeggen dat het werkte voor mij, en leek me handig dit ff te delen.
Zo ben ik te gang gegaan:
Auto is de brug op gegaan, en kapje open. Motor even af laten koelen.
Motor op een vast punt gezet (lees op bdp volgens het merkteken)
Kleppendeksel eraf, een goeie bak koffie en een hele diepe zucht, dit was voor mij nieuw
Ontstekingshuis en distributieriem eraf
Nokkenastandwiel, klemmen en tuimelaars verwijderen (stelbouten vd tuimelaars eindje indraaien zodat je ruimte krijgt, krukas draaien zodat de zuigers alle 4 halverwege staan ivm niet raken vd kleppen. Nokkenas steeds draaien zodat de tuimelaars ruimte houden)
Nu de nokkenas eruit pakken. Nieuwe nokkenas lekker overdreven insmeren met motorolie en terug plaatsen.
Tuimelaartjes weer voorzichtig terug plaatsen. (Ik heb ze uit puur authisme weer op zelfde volgorde teruggeplaatst)
Flens van de ontsteking er weer op zetten, zo kan de as niet meer schuiven in de lagerschalen.
Dan gaan we klepspeling stellen. Dit doe je met een voelermaat en een imbus sleutel 7mm.
Indraaien is los, uitdraaien is vast. Gegevens van Schrick zijn 20 inlaat en 30 uitlaat bij KOUDE motor, dus niet warm, niet lauw, maar koud.
Ik weet uit ervaring dat dit écht verschil geeft! Draai de stelbouten zo aan dat de voelermaat er stroperig doorheen kan bewegen, maar niet helemaal vrij.
Dan gaan we de timing van de nokkenas bepalen. Elke nokkenas heeft een eigen chirurgisch exacte timing, maar die weet ik van de mijne niet. Ik weet wel dat cil. 1 in BDP nokken op tuimelen betekend. Dus, heb ik zelf met een digitale schuifmaat een nieuw merkteken op het krukaswiel gezet, wat mijn precieze BDP is.
Zo is het exacte BDP bepaald. Markeer dit ook, dit is betrouwbaarder dan je fabrieksteken.
Dan gaan we de nokken van cilinder 1 op tuimelen zetten. Dit is zoals ik zelf beredeneer een vrij ruim begrip, aangezien de Schrick as een grote klepoverlap heeft. Uitmeten heb ik als volgt gedaan:
Ik heb een duimstok langs de olieleiding boven de nokkenas gelegd. Hierop een stukje tape geplakt zodat ik af kan tekenen.
Voelermaat met allerdunste flapje gepakt en eerst klem gezet tussen de inlaatklep en de tuimelaar.
Heel voorzichtig draaien tot het moment dat ik de voelermaat er tussenuit kan trekken.
Dit punt gemarkeerd door langs de nokkenas en de duimstok op de distributieriem een tekentje te zetten.
Exact hetzelfde voor de uitlaatklep, enkel staat deze op sluiten, en de inlaat op openen, dus moet je je voelermaat (of plakbandje of wat dan ook) nu ff wat verder er in steken. Dit punt ook aftekenen op je tape, en dan het midden daarvan afmeten.
Draai je nokkenas zo dat dit middelste punt in lijn ligt met jou ijkpunt (duimstok o.i.d.)
Nu staan je kleppen exact op tuimelen.
Zorg dat dit nu niet meer verdraait, net als je krukas.
In mijn geval kan dit precies door een verstelbaar nokkenastandwiel. Draai de boutjes los, leg de riem er zo op dat de boutjes ongeveer in het midden van hun beweegruimte zitten, en de riem vanaf krukas naar nokkenas aangetrokken is. Dan op spanning brengen met je waterpomp.
Nu staat alles op tijd, dit controleer je nog 1x, eerst eigen markeerteken op krukaswiel, dan je markeerteken op de tape van je nokkenastandwiel, en klopt dit, dan pas de boutjes van je nokkenastandwiel aandraaien.
Nu zet je een ratel op je krukastandwiel (dop 19 met verlengstuk, door je wielkas) en ga je voorzichtig draaien aan je motor. (Ik deed het zonder de bougies, dit scheelt tegendruk) en ga je voelen of je kleppen je zuigers raken.
Theoretisch is dit onmogelijk, maar het zal je gebeuren.
Nu heb je je nokkenas verwisseld, en de boel best heel goed gesteld!
